四野葱茏 翠色如梦——2024年6月初夏12天京都及周边+纪伊半岛游（更新至第六日京都西北高雄/高尾）

asurafairy11

violinlearner 发表于 2024-9-16 11:24
真是的，当年首次去日本的时候，在公交车站看地图，就会有当地人说着简单英语，来问要不要帮忙的京都大概 ...

我想也许淡季还会有一些曾经的人情味，等你有机会去京都小住圆梦时可以替我们探探，嘿嘿。
至于餐馆，唉，这次我已经够不看名气了，就是在网上能订的一些店里选评分高的，还是避不开很多外国人，毕竟是京都吧。比如吃鳗鱼的今日万，日本人评论/博客也挺多，但除了对日本夫妇还有对意大利小哥的。我们剩下外国人特别多的，其中两家到店了才发现是米一，“不贵的米一”可能是个很大因素。需要电话预订的馬耳東風，外国客就很少

靠谱的不多

asurafairy11 发表于 2024-9-16 11:46
我想也许淡季还会有一些曾经的人情味，等你有机会去京都小住圆梦时可以替我们探探，嘿嘿。
至于餐馆，唉 ...

我赞同你对吃饭这件事的看法。
好吃，轻松，用餐体验愉悦。
一家餐厅有名气不是坏事，不该成为减分项。
（靠网红硬包装的除外）
你通过对食材原料的了解，搭配的用意，餐具的选配的介绍，带给了我们丰富的知识，再加上出现的那些鲜活的人物，让一顿饭的内容变得如此的丰富有趣。
至少我不会过多的在意在地人和外国人的人数比例。
你对事物的理解与感受细腻入微，很喜欢看这篇游记。

joaquin

高雄我在红叶季去过，那是非常的美丽！

peanut

asurafairy11 发表于 2024-9-16 08:48
是的，握爪~ 有吊桥的旅馆总能让人有种从平凡日常的此岸短暂逃入神秘梦幻的彼岸的错觉。我记得你住过的月 ...

黑川温泉月洸树是没有吊桥的
耐心等muni kyoto出场

asurafairy11

靠谱的不多 发表于 2024-9-16 16:37
我赞同你对吃饭这件事的看法。
好吃，轻松，用餐体验愉悦。
一家餐厅有名气不是坏事，不该成为减分项。

谢谢谢谢～ 很开心你读得开心。
嗯，只要是凭真实本事不是靠网红出位的店，确实值得客如云来哪怕很多外国人。说实话我那几天进店碰到外国人多的时候心里的确会嘀咕和害怕，甚至几分不爽，但那主要是怕是不是不小心闯进了专哄外国人、本地人都不吃的网红店，哈哈。不过感觉京都市内只要吃fine dining，大量外国人是避无可避的了

asurafairy11

joaquin 发表于 2024-9-16 17:12
高雄我在红叶季去过，那是非常的美丽！

呜呜呜，红叶季的高雄！除了羡慕还是羡慕！！！这次感觉在那里时间少了，除了旅馆也没怎么逛周围。很喜欢它那些山头的自然风景氛围，如果再有层林似火，那就更震撼啦！

asurafairy11

peanut 发表于 2024-9-16 19:28
黑川温泉月洸树是没有吊桥的
耐心等muni kyoto出场

啊！那我记错了，是同样那一片的月灯庵有吊桥，有朋友去过。这两个旅馆名字有点像又都北九州，我老是混淆，哈哈。
嗯嗯，接着去就是muni kyoto啦。不过之前还会再唠叨一下奥嵯峨，我很喜欢那一片，嘿嘿。

asurafairy11

6.24 高雄 → 岚山

一场持续的夜雨过后的第二日是个艳阳天，天气反倒晒得蒸腾出了更多暑气。那日的气温甚至还没到30度，却闷得人心浮气躁。我俩原本还筹划着的自然步道徒步畅想，也自然而然在轻易一动就容易大汗淋漓的暑热前灰飞烟灭。只好灰溜溜一大早跑去前台问还能不能加约退房后的车站送迎，得知幸好还剩2个空位，赶紧订上。到了JR站就可以直接坐车去岚山了。

平常的和式早餐。



别馆住的外国人不少。题外话：所以我俩一次大浴场也没去泡 反正也不是以温泉出名的地方，不泡不可惜。



餐后，又忍不住在旅馆内溜达了一阵，记录绿色。褪去了昨日终日未化朦胧潮气，万物都绿得蹭蹭亮。



碧水清流，这就是日本夏日的山中。以前总觉得那些夏日的日剧日影日本照片，是不是都额外调了特别的绿色滤镜。亲眼见到才发现这真的就是通透的夏日绿色，又清新又自然。



白天的川床，别有另一番自然韵味。谁能想到日落之后，这里的六月夜晚会日复一日地上演那场盛大的大自然夏夜幻梦呢？



褪去了潮气的吊桥，少了几分神秘，多了几分野趣。





颇为遗憾未能去周边几个著名的寺庙散策一阵而是不得不匆匆赶往岚山。6月底对在日本散策/徒步来说终究还是有些太闷热了，如果能5月中下旬黄金周人流散去之后，或是秋高气爽的枫叶季前后来这里好好走走，该是多美好的一件事啊。

我对这片山中的印象，要远远好于大原山中。

asurafairy11

JR电车到的岚山车站是嵯峨岚山站，离我们今天要住的MUNI Kyoto走路大概12分钟。因为是上午将近11点，一下车就感受到了岚山的人流和晴天的闷热。短短12分钟路程，走得我们大汗淋漓。一路上还看到了很多穿着整齐、老师带队的修学学子们，这是京都特别容易在夏秋碰到的别致景致。真不愧是古都京都呀。

此外，岚山一共有三个车站：渡月桥北岸有两个，一个是JR的“嵯峨岚山站”，另一个是离渡月桥更近的岚电“岚山站”；而渡月桥南岸则有阪急的“岚山站”。

到了酒店办理入住时，欣慰地发现我们的行李已经安全送达，静静地等候着我们，顺利完成了会合 请服务生们将我们的所有行李放进房间，就匆匆出门了。

岚山的景致与之前山中的大原、高雄截然不同，桂川的河面格外开阔。此时正值中午，河边游人如织，来自世界各地的游客熙熙攘攘，这也许是许多日归游客对岚山印象不佳的原因之一。



有河水的城市总觉得灵气十足



岚山岸边的碧水不像山谷中的河川般绿中透蓝，而是被夏季绿树映成碧绿。

由于游客过多，除非是必经之地（比如竹林），今天我们选择避开了以下这些景点。大河内山庄在某书上介绍过人不算多，但我们不想去碰运气了，毕竟之后还有好几个寺庙想要探访。



这好像是大名鼎鼎的吉兆岚山餐馆？

asurafairy11

餐馆【PIZZERIA MAMA】

在开始探访寺庙之前，我们先去解决午餐。这家店坐落在渡月桥南岸，靠近阪急岚山站。并不是特别挑选的，主要是吃了几天fine dining以及和食料理，想换换口味尝尝(日式)披萨和意面。考虑到日本人喜欢预订和排队的习惯，以防耽误行程，我当天还是提前在网上预约了座位，未雨绸缪嘛。



我想，这大概可以回答小提琴老师关于京都餐馆外国人多的一个困惑：这类西餐简餐的餐厅，即使在中午，绝大多数也都是日本人。但如果是祇园或是任何知名景区的日式料理特别是午餐，估计就完全无法回避过多的外国人了。



一家装修得很时髦的店，pizza是炉烤的。



当天的Pasta是以真蛸（まだこ），也就是章鱼，搭配茴香(Fennel)的柠檬风味。



我俩原本不知道日本Pizza一般到底多大，怕吃不完，就先点了一个Pizza套餐(沙拉+汤+小面包+Pizza)。它家的好处是除了寿喜烧风味的Pizza外，其他都能选成双拼口味，非常适合我们这种啥都好奇的选择障碍症。



啤酒是家属的——不觉得啤酒又苦又酸么？还是那些甜甜的果酒好喝。



Pizza我们思忖再三，点了“舞茸”和“九条ねぎとしらす”和。前者是舞茸配蘑菇酱和自家制培根，点缀胡椒和意大利奶酪。后者是京野菜之一的九条葱配幼鱼しらす(如沙丁鱼等小型鱼的幼鱼)，辅以紫苏酱和柚子大根渍。

稍有厚度的薄底Pizza在直火炉窑的快速烘烤下，散发着淡淡的烟熏香气，饼底和表皮都带着恰到好处的酥脆感却不失柔软。吃惯了西式Pizza的常见搭配，在国内和日本尝到融入当地特色食材的本土化Pizza，总是让人觉得别有趣味。



事实证明，日本人的披萨哪怕是套餐两个人吃它还是不管饱呀 我俩是角落位置，左侧正好两位日本中年主妇落座，一人点了一份当日Pasta，另一人点了一份Pizza套餐。看到她们都各自点了一份，我们俩顿时深受鼓舞，立刻追加了一份当日真蛸意面。章鱼一直是我的心头好，每次回忆起在墨西哥海边或西班牙享用的章鱼大餐，就忍不住直流口水 今天得以在日本吃到章鱼，喜滋滋。



很轻松又颇有几分情调的一家西式简餐店。



回想起在银阁寺附近那家吃“朝果子会”的小店，我觉得，这类价格实惠却装饰得颇为洒脱的洋果子店或西式简餐店，应该是当地人闲情逸致时爱光顾的店吧。

asurafairy11

我们今天的目标是岚山西北约2公里处奥嵯峨的几个寺院——爱宕念仏(佛)寺、化野念仏(佛)寺、祇王寺、二尊院、落柿舍以及常寂光寺。之后，还可以接上御髪神社、大河内山庄，再沿着竹林小径、野宫神社、竹林游步道返回岚山的景点中心。当然，这是一条非常野心勃勃的路线，若每个景点都进去参观、全部走完，即使是特种兵估计也得花上一整天。当然，如果天气凉爽，骑车游览也会是一个很不错的选择。由于我们下午3点要入住酒店，因此选择性地逛了最远的几个，剩下的就留待未来有缘再访吧。

如果我们上午走的是东海自然步道从高雄到岚山的那段，那么遇到的第一个岚山奥嵯峨野的寺院就是爱宕念佛寺。不过，既然我们现在已经在渡月桥，最快的方式就是直接打车到爱宕念佛寺，价格大概2000多円，然后从北往南一路步行回岚山。因为全程都是下坡路，走起来很轻松。

【爱宕念佛寺】

爱宕念佛寺位于奥嵯峨最深处、清滝隧道前，是嵯峨野巡游的最北端。我们原以为这里会十分幽静，少有人至，没想到却接连不断地有外国游客或打车、或搭乘公车，甚至从山下徒步而来。而这里的“外国人”定义特指：并非任何东亚或东南亚面孔的外国人。也就是说，有金发碧眼的，有拉美裔的，还有印度裔的，等等等等，唯独我们俩是唯一的东亚面孔。我们不禁面面相觑：？？？？？？人间迷惑。我俩倒是知道《浪客剑心》动画拍过这里，但这些游客各个年龄层次五湖四海都有，一点不像二次元。这是有什么英文大V或者Youtube channel 特别介绍过这里吗？还是有什么我们不知道的原因？ 但实话实说，歪果仁游客比某书网红好的一点是，人家人虽不少，但照相相当迅速，不会在一个景点反复流连出片。

爱宕原本建于奈良时代的东山地区，在平安初期因鸭川洪水而导致寺庙建筑被冲毁，后由天台宗僧人千观内供重新修建，成为比叡山的末寺。它以1200尊各具特色的罗汉像闻名，自古以来被人们信仰为避火灾的神明。

而有趣的是，这1200余尊罗汉像由于身负青苔，仿佛已与此地共度千百余年，但实际上它们都是1981年爱宕念佛寺进行大规模修葺翻新时，由普通信众亲手雕刻的。根据网上的资料——“1981年，爱宕念佛寺为赢得信徒的支持，发起了一项五年内造 500 尊罗汉像的活动。人们从日本各地专程赶来，在住持西村公朝的指导下学习基本的石雕技艺，就地雕刻石像。五年 500 尊罗汉像的目标仅耗时一年便告达成，可远近信众依然在不断提出申请。为达成众人的心愿，寺院决定额外增加 700 尊石雕的名额。于是，十年过去了，寺院拥有了 1200 尊罗汉像。第二批石像尺寸略小，为的是能在有限的寺院空间内，放置尽可能多的雕像。 ”

多么奇妙，那么多从未学过雕佛的普通人，出于信仰或愿望，雕刻了千姿百态的罗汉像。这些罗汉像在落地生根后，任由风雨侵蚀，与古刹相依为伴，仿佛自始便属于这里。爱宕念佛寺虽不大，且深藏山中，平日多半静谧寂寥，却因这些神态各异的罗汉们而显得格外热闹。









这里面有我最喜欢的一尊，大家看到了吗？





青苔覆盖在罗汉的表面，为每尊雕像增添了几分古朴气息。谁能想到，短短数十年间，这些罗汉像已被风吹日晒、草木侵蚀，仿佛自古便守护着这片宁静的天地。那些不知为何缘由而人生中第一次拿起刻刀雕刻石佛的普通信众们，多年后是否曾回到过这里，重新凝视自己亲手雕刻的罗汉像呢？

asurafairy11

告别爱宕念佛寺的罗汉们一路往下，步行不到10分钟就是化野念佛寺。

从岚山往爱宕念佛寺是一路上坡，这也是为何奥嵯峨野巡游的话最好反方向进行。如果真把这些游客拉上山，这些人力车夫未免也太辛苦了。。。



比起此时游人如织的岚山，奥嵯峨清净极了。

asurafairy11

【化野念佛寺】

和爱宕念佛寺相比，化野念佛寺的故事就沉重得多。

化野地区在平安时期与平安京东边的鸟边野（如今清水寺附近）和北边的莲台野（如今金阁寺附近）齐名，是西边的风葬场。尽管平安时期土葬逐渐推广开来，但在相当长的一段时间里，将死者的遗体通常被露天放置任其自然腐化消散仍然是最常见于普通百姓中的丧葬方式，俗称“风葬”。

化野念佛寺也被称作“あだし野念仏寺，其中的“あだし”有“短暂”、“虚幻”和“无常”的意思。在平安时代，化野这片是普通百姓的风葬场，给人一种类似于中国古代故事中乱坟岗的感觉。相传公元811年，日本著名高僧弘法大师空海出于对风葬凄惨景象的悲悯，怀着慈悲之心，同时也为了防止疫病传播，在化野收集了这些暴露野外的遗骸妥善安葬，并供奉了千尊石佛进行超度，也逐渐推动了从风葬向土葬的过渡。此后到了镰仓时代，法然上人将此地设为常年念佛的道场，因而成为了念佛寺。

寺院的中心部供奉着约8000尊石佛，排列整齐，仿佛象征着在极乐净土中聆听说法的众生。其实这些石像是为“无缘佛”而建，也就是那些去世后没有亲人祭拜供奉的亡者，用以超度他们的孤魂，不用再在世间徘徊。因此这一大片供养着8000余尊石塔的寺院中心，也被成为“西院の河原”，化用了日本日本民间传说中“賽の河原”的典故。

传说中的“赛之河原”是所有亡魂前往冥界时必须渡过的河流，类似于中国的“黄泉”和西方的“冥河”。在三途川的河岸，有一片专门困住早夭儿童灵魂的地方，称为“赛之河原”。这些夭折之人因未能尽孝于父母而无法前往极乐世界，魂魄被困在三途川的河岸上。他们每日在“赛之河原”堆叠石头，建造石塔供养父母，以祈求早日得到解脱。然而，每当石塔快要完成时，鬼就会将其推倒，使得孩子们的亡灵落得徒劳无功。

为什么我觉得这是一个极其残忍且悲伤的故事呢？为什么对待早夭的孩子，和让西西弗斯永远推石头的惩罚一样严酷得多？

不过，传说的结尾还是带来了一丝慰藉，最终这些孩子会被地藏菩萨所拯救。据说，地藏菩萨常常来到赛之河原，保护那些受困的孩子们，安抚他们的痛苦，最终帮助他们摆脱苦难，进入极乐世界。因此，地藏菩萨在日本被广泛尊奉为儿童的守护神，尤其是夭折儿童灵魂的庇护者。

“西院の河原”那片广阔的石塔区是禁止拍照的，事实上，面对那里的肃穆与震撼，我们心中充满了敬畏和不由自主地悄悄回避，完全没有想过要拍照。在化野念佛寺大部分区域，也几乎没有留下影像，只余默默唏嘘。

需要注意的是，我们对参观墓地并不避讳，比如伦敦的西敏寺墓地、新奥尔良的地上公墓，以及一直未能成行的墨西哥亡灵节，等等。不过，我们也明白，很多朋友对风水气运之类的事情颇为忌讳。如果是这样的话，参观化野念佛寺需要慎重考虑，以免让旅行不愉快。



六面体地藏，对应了六道轮回：天道，人道，阿修罗道，畜生道，饿鬼道和地狱道。



神奇的是，在充满悲伤与慈悲的化野念佛寺内，也有一条竹林小径，曾出现在不少当地和NHK的旅游宣传中。小径生机勃勃，有台阶起伏蜿蜒，感觉比岚山竹林小径更生动。在这个充满死亡悲哀与孤魂徘徊的地方，竟种植了一片四季常青的长寿竹林。“生机”与“死亡”在这里交织，像一种独特的、充满无常感的对比与和谐。



夏季也是荷花的季节。

asurafairy11

前面提到过，奥嵯峨这条路上游客稀少，但奇怪的是，偶尔遇到的都是外国人，完全没有看到一个国人，包括台湾和香港的游客。然而，一到祇王寺及通往岚山的路上，突然又听到了许多中文。我和家属开玩笑说，祇王寺以北似乎有一个看不见的结界，把游客分门别类地过滤了！

许多看起来特别古色古香的店铺都关着门，不知道是中午不营业不知是中午不营业，还是在夏休。



感觉像是新建/整修的社区，却几乎没人：没有游客，没有店家，不知道是不是临近酷暑的京都的常态。



红艳艳的果子。