由世界边缘 (not quite) 到地之尽头——2016年初秋英国游记（完）

slau1

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violinlearner

shine_on 发表于 2018-6-2 21:12
你这是为了营养考虑
我还需要膳食纤维呀

忘记说了，再加一包纤维素

shine_on

早起吃了份全餐，培根嫩而多汁，意外的好吃。



今天的计划就是逛逛约克城。沿着大马路往城里走，过了Bootham Bar即是约克大教堂。



售票处在西门，门票£10，有效期一年。加£5可以登上中央塔，这个是一次性的，买票时会跟你确认登塔的时间班次。周一至周六上午10点到下午3点之间逢整点会有免费导览，为时一小时。每个导游都有自己的风格，虽然不一定是你喜欢的，但一定可以指点你看到一些自己留意不到的细节。

被称为“约克郡之心”的大西窗，因上部的心形玻璃而得名。



大西窗外景，两旁是两座钟塔，装饰繁复。



教堂是敬奉St Peter的，所以西门正中可以看到他的圣像，手握通往天堂之门的钥匙。西门两侧各有几个今人设计的无头圣像，用来讽刺宗教改革时不许人拜圣像，把头都砍掉了——仔细看另有玄机，圣像的光环不是挂在身后的，而是提在手里，一手一个——这其实是在打旗语，翻译出来就是'Christ is here'，你不许我参拜，我还可以用暗语沟通，懂的人自然会懂。据闻把这些圣像装上去的时候，有个叫Chris的人使了点小心思，偷偷调换了圣像位置，读出来就是'Chris is there'，直到几个星期后才被人发现。



中殿的房顶其实是木制的，只是被漆成石头色而已。



中殿北侧高墙之上有一个伸出来的龙头，底部有个小孔，据推测当年人们是用它作为支点来吊起领洗池的盖子的，可是为什么造得那么高，离开大门又那么远，谁也没办法解释。



中央塔建在教堂正中十字交叉处，是个方形平顶的塔，上方四周开有大窗，方便光线射入，因此又称Lantern Tower。因为土壤松软，地基不稳，中央塔曾在1407年塌过一次，随后重建。主体重建完本来想再加个尖顶的，结果发现地基支撑不住了，只好就此封顶。结果到了上世纪60年代，人们发现这个塔又开始晃，眼看又要塌了，于是启动了一项大型修复工程，加固地基，算是保住了它。地下室有个展览，不仅详细展出了教堂的历史，对这项修复工程也做了详细介绍。

地下室里的镇馆之宝，有千年历史的York Gospels：



中央塔南面墙上有两面徽标，两把钥匙代表St Peter，另一个则是Walter Skirlaw, Bishop of Durham的标志。为什么Bishop of Durham的徽标会挂在约克，还能跟St Peter并列呢？事缘Skirlaw虽已做到Durham的主教，但他更想做约克大主教，毕竟后者地位崇高，在神职人员中仅次于坎特伯雷大主教。他在1398年终于被教会选中，眼看梦想就要成真，结果任性的国王Richard II一句不高兴，就把约克大主教的位子给了别人。一年后Richard II政权被Henry of Bolingbroke推翻，Skirlaw在此过程中偏向Henry一方，等到Henry即位做了国王，Skirlaw心想这下总该轮到我了吧，结果根本没人再提这茬……为了做大主教，Skirlaw可是捐了很多钱来修这座教堂，举世闻名的大东窗就是他出钱造的，修中央塔的资金也大多来源于他，所以在中央塔上会有他的徽标，大东窗上还有他的画像。



中央塔向东、通向诗班席的屏障上有自William the Conqueror起共15位国王的雕像。本来设计的是14座，拱门两边各7座，结果还没造完Henry V就英年早逝了，只得在他旁边又加上了继任的Henry VI，所以大门看起来是偏向一边的。起初所有雕像都有鲜艳的颜色，现在油漆已经掉光，只剩下石头的本色，所幸前14座都还是15世纪的原版，只有Henry VI是19世纪替换上去的——他是虔诚的天主教徒，死后又被人们奉为圣人，因此很有可能他的雕像是在宗教改革时期被破坏掉的。小说《Jonathan Strange and Mr Norrell》开篇有一段发生在约克大教堂的场景，Mr Norrell施展魔法，让教堂里的雕像都活动起来，互相对话，这15位国王也不例外，相互抱怨大家的底座都一样高，没有高下之分。前两年小说被改编成电视剧，在大教堂实景拍摄，成功还原了这一幕，当然要雕像说话是要靠特效的。




诗班席被1829年的大火付之一炬，现在看到的天花板、管风琴和所有座椅都是后来重建的。这是一场纵火案，一个叫Jonathan Martin的人梦到上帝派自己去烧掉教堂，以清除神职人员中的坏分子，净化教会。他在晚课时偷偷躲在暗处，等到人们都走了，教堂也锁了门，就去敲钟室裁了一截敲钟用的绳子，静静等到凌晨一点半才开始行动。他靠绳子爬到诗班席，点着了火，在确认火能持续烧下去后，用钳子割开玻璃窗逃跑。大火直到早晨七点才被人发现，最后诗班席整个被毁掉了，但大东窗和教堂其他部分都幸免于难。后来人们根据Jonathan掉落的钳子追查到了他的下落，逮捕了他，但是因为他当时精神失常，所以并没有被判死刑。




大东窗有一个网球场那么大。从2008年起开始进行维护，将彩绘玻璃全部拆下，一片一片清洗、整修、重新上色，然后再装回去。我去的时候还没有装完，中间一块是空白的，但是比起前几年去只有一幅巨型彩窗照片挂在那里，已经算幸运多了。



Edward III的婚礼是在约克大教堂举行的，他的一个儿子William of Hatfield也葬在这里，是大教堂里唯一的皇室墓葬。墓穴上把William塑造成一个十岁左右的少年，但实际上他没有活过周岁。



中央塔北面即是北袖殿，有建造于13世纪的五姐妹窗，是教堂大窗里最古老的一个。窗户又被称为“犹太人之窗”，很有可能是因为当时教会卖了一块地给犹太人，用所得资金来造的这面窗。窗户由无数小片玻璃黏合而成，因为黏合剂含铅，之后修复又要重新灌铅，所以现在整个看上去灰乎乎的，已经看不太出图案了。一战时期为了躲避德国飞艇空袭，整面窗户被拆下，战后重新装上，向在战争中死去的女性致敬。



北袖殿的墙上有面别致的钟，已经有500年历史了。每隔15分钟，两名士兵手中的兵器就会交叉，叮叮当当的报时，很有意思。



巨型天文钟，用以纪念二战中死去的空军将士，钟的机械装置在1984年火灾中被毁，怎么修也走不准，现在已经停用了。



由北袖殿向里走，是同样建于13世纪的八角形会议厅(Chapter House)，也就是牧师会成员开会的地方，Edward I还曾在这里召集过一次议会。八角形的房顶不仅漂亮，而且全部靠木质结构搭起，不需要中央支柱支撑，在当时算是建筑奇迹。除去入口处外，会议厅上部七面环窗，下面是牧师会成员坐下来的地方，座位上方的华盖上雕满了稀奇古怪的图案，有疵牙咧嘴的猪，长着利爪的羊（也可能是刻得像羊的狮子），当然少不了各式各样的鬼脸，跟整座教堂的严肃风格很不符，有时间可以仔细看一下。





大东窗外景，右手边浅色尖顶的房子就是会议厅。



中央塔南面的南袖殿，最引人注目的是高高在上的花朵形状的圆窗。圆窗外围的“花瓣”上有象征着Lancaster家族的红玫瑰，和象征Tudor王朝的红白玫瑰，用以宣传Tutor王朝联合了Lancaster和York（以白玫瑰为象征）两个家族，结束了内战，这面窗也因此被称为玫瑰之窗。



玫瑰之窗外景：



登中央塔的入口就在南袖殿。跟所有建于中世纪的塔楼一样，楼梯盘旋而上，又窄又陡，不过对我这种逢塔必登久经沙场的老将来说不算什么。中途会经过一个位于南袖殿房顶上的长廊，可以近距离观察西面的两座钟塔。




塔顶是约克城至高点。向南望，城里的街道还大致保持了中世纪的样子，远处有约克城堡(Clifford's Tower)。



向东望，可以看到教堂新近修复的小尖塔。



向北望是Dean's Park，隐约可见约克城墙。



向西望自然是两座钟塔了，仔细看，两塔中间的远处有St Mary's Abbey的遗址，一面拱形连环的断壁。

shine_on

从大教堂出来往东走，很快就到了另一座主要城门Monk Bar。Monk Bar是约克最高的城门，前三层是14世纪初建的，Richard III时期又加建了第四层，防御设施完备，有射箭用的卡槽，瞄准和射击用的炮眼，以前还有个瓮城，后来拆掉了。它的吊门至今还能用——话虽这么说，上一次把吊门放下来已经是1953年女王登基大典时了，当时为了庆祝，人们花了10分钟把它放下来，花了两个星期才把它收回去，大约是因为吊门太重，铰链卡在门槽里面了吧。到了女王登基60周年时又有人提议把它放下来，可是找不到人响应，还是让这个“至今能用”的传说就此流传下去吧。



Monk Bar二层以上是一个叫'Richard III Experience'的小型博物馆，门票£3，再加£2可以把在Micklegate Bar的'Henry VII Experience'一起看了。

售票处的Richard人像，他右手边就是那个收起的吊门。



博物馆内容不算多，简单介绍了一下Richard的生平，还算是客观公正的。Richard登基前是北方总督，处事公正，深受爱戴，在约克很有群众基础。他遗骨被发现后曾有人申请将他重葬在约克大教堂，最后经司法复核后被否决。

遗骨出土时，人们将它放在一个盒子里，盖上Plantagenet王朝的旗帜，运去实验室做鉴证。



后人根据他的画像仿制的皇冠和珠宝：



盔甲：



窗前有个小塑像（是枚棋子吧？），大约是描绘Richard生前最后一场冲锋，马负伤后不得不下马战斗的场景，也就是莎士比亚充满恶意的名句'A horse, a horse, my kingdom for a horse!'的来源。



博物馆给玫瑰战争（即York和Lancaster家族之争）中几场重要战役都做了个小小的排兵布阵地形图，还有一个二十多分钟的短片，详细介绍了其中最惨烈的Towton之役。

Wakefield之役布阵图：



Monk Bar是为防御而建，石阶窄而陡，房顶也矮，人稍微高一点就要弓着腰上下。



Garderobe是中世纪时的马桶，通常就是一个通往外面的洞，不要问我堂堂大马路中间这个洞通向哪里，我不想知道……



如果只能找一段约克城墙走一走，那么从东北Monk Bar到西北Bootham Bar这段是不二之选，因为它整个是绕着大教堂走的，景观很好，特别是冬天，夏天因为有树叶遮挡，有些部分反而看不全。走上城墙记得回头看看Monk Bar，楼顶有个小石像，人称'boulder thrower'，正要对着你扔石头呢。







Micklegate Bar的'Henry VII Experience'比较无趣，内容不多，因为Henry VII本身就跟约克没什么联系。倒是一个小房间里插着Duke of York戴着纸皇冠示众的人头，画面太血腥我就不贴了。



作为一个半吊子火车迷，National Railway Museum也是要去看一下的。博物馆离火车站走路只要几分钟，或者从市中心乘接驳小火车也可到达，门票免费。展览中有不少有趣的东西，还有一个给你trainspotting的露台，正对着外面火车站的铁轨，头顶还有跟火车站一模一样的列车时刻显示屏，很适合一个人静静坐一会儿，真是不花钱的创意。

蒸汽机车最快速度的记录保持者Mallard：




Mallard驾驶室：



祖国特产：



复制版Rocket，看着很有喜感。它1829年由Robert Stephenson设计，是后世蒸汽机车的主要模板。



邮车：



皇室包厢，车头装饰成Victoria女王登基六十周年庆典时的样子，不同车厢也显示了王室不同成员的品味。






还有很多我喜欢的小玩意儿：

violinlearner

lz的照片拍得很美

从行文和照片来看，是个相当认真的人

slau1

violinlearner 发表于 2018-6-2 23:01
lz的照片拍得很美

从行文和照片来看，是个相当认真的人

我還以為你又要猜星座了。我猜處女座。

shine_on

从博物馆出来，我走去Exhibition Square，准备参加6点15分开始的市区免费tour（tour的时间和路线请看这里），为时两个多小时。到得有点早，突然又觉得肚饿，心想算了，还是去觅食吧。

觅食路上不忘到重要景点打了个卡。

St Mary's Abbey:



Museum Gardens:



Clifford's Tower:




晚饭在一家叫Rustique的餐馆吃的，外观很不起眼，£17.95三道法国菜，听着很不靠谱是不是，总之要不是事先读过评价我是绝对不会进去的。结果又便宜又大份，上菜又快，还挺好吃的。吃完觉得，为了这顿饭而放弃tour，也不是那么让人遗憾的事了。





回家路上经过Bootham Bar，突然看到一队人马往城墙上走，领头的那位声音洪亮，我心想，莫不是给我遇到那个tour了吧，于是默默跟在了队伍后面。后半段行程没有大的景点，以走街串巷为主。

在一条叫Ogleforth的巷子里有一座名为The Dutch House的房子，是约克第一座砖房。



18到19世纪时英国曾经收过窗税，房子窗户越多缴税越多，所以很多人家都把窗户封起来，当然也有大户人家，多开几扇窗以显示自己富有。



在约克城，经常会看到房沿上摆着猫的雕像，最初是为了驱赶老鼠，后来人们认为猫能驱邪避恶，是幸运的象征。



行程最后一站是The Shambles，大概是约克最有名的一条街了吧。过去肉铺开在底层，所以上层造得尽可能向外延伸，以挡住太阳，防止肉变质。



肉铺会把一部分肉摊在架子上，另一部分肉挂起来卖。现在肉铺当然已经不在了，但仍有店面保留着当初的挂钩和架子。



街上有个供奉St Margaret Clitherow的神坛，她以前就住在The Shambles，因信奉天主教、藏匿天主教牧师而被处死。白天外面喧嚣，可以到这里坐下寻找片刻宁静。



街尾一个小岔道走出去，是约克最短的一条街Whip-Ma-Whop-Ma-Gate。街名的起源不详，我比较喜欢的说法是，维京人到了这里，感叹“这也算条街吗”，哈哈。



小岔道上有家店，深得9¾站台精髓。



导游在这里跟我们说再见。别的城市免费tour都是靠小费存活，约克这个是完全免费的，导游全是热爱本地文化的志愿者。临走导游说，给你们推荐一家我喜欢的饭店——你猜他推荐的是哪家？

slau1

樓主更新太勤勞咯

slau1

導遊推薦KFC

shine_on

violinlearner 发表于 2018-6-2 23:01
lz的照片拍得很美

从行文和照片来看，是个相当认真的人

谢谢鼓励
就是因为照片拍得不好要一张张摆正，所以游记才写得慢

shine_on

slau1 发表于 2018-6-2 23:05
我還以為你又要猜星座了。我猜處女座。

差不多吧，摩羯座

shine_on

slau1 发表于 2018-6-2 23:18
樓主更新太勤勞咯

一数照片要70多张，赶紧分成几段贴

shine_on

slau1 发表于 2018-6-2 23:19
導遊推薦KFC

你够了
就是我自己去吃的那家啦

slau1

shine_on 发表于 2018-6-2 23:28
一数照片要70多张，赶紧分成几段贴

手機版一半的圖都挂了 大半夜還要我爬起來看電腦

slau1

shine_on 发表于 2018-6-2 23:29
你够了
就是我自己去吃的那家啦

態度惡劣 暫時不給你加分了

shine_on

slau1 发表于 2018-6-2 23:33
手機版一半的圖都挂了 大半夜還要我爬起來看電腦

我都是用手机看电脑版的
总觉得手机版看的图是糊的，我的错觉？

slau1

shine_on 发表于 2018-6-2 23:40
我都是用手机看电脑版的
总觉得手机版看的图是糊的，我的错觉？

手機版的圖片好小 看地不過癮

胡须康

美图美文，美景美食，喜欢这样的游记。

先看到二楼，接下来慢慢看。

violinlearner

顶一下好文

shine_on

胡须康 发表于 2018-6-3 21:20
美图美文，美景美食，喜欢这样的游记。

先看到二楼，接下来慢慢看。

谢谢谢谢
我喜欢你们游记的情怀，自己写不出来只有靠字数来凑

胡须康

shine_on 发表于 2018-6-2 23:40
我都是用手机看电脑版的
总觉得手机版看的图是糊的，我的错觉？

不是错觉， 为了节约流量，会对手机版的图片进行一定的压缩。

shine_on

（这是篇严肃的教学文章，至于怎么会写成这样的，我也不知道……）

北上爱丁堡之前，我先去Richard III名下的另一座城堡Barnard Castle看一看。城堡位于County Durham、一个叫Barnard Castle的同名小镇上，从Darlington乘巴士一班车就能到。而Darlington是东海岸主线上的主要站点，离约克乘火车不用三十分钟。当然最理想是把行李寄存在Darlington火车站，之后直接从这里去爱丁堡，可惜我在车站和附近都搜不到有行李寄存服务，只好把行李留在约克的旅馆，下午再回去取。

城堡就在Barnard Castle小镇中央，下车后走路一分钟就到。它一侧面向小镇，另外两面是悬崖，崖下有River Tees流过，地势险要。



城堡由Balliol家族建造，特别是两任叫Bernard的主人，将它扩建成今天的规模，Barnard Castle也因此得名。这个家族的后人创办了牛津的Balliol学院，还做过苏格兰的国王。后来Edward I入侵苏格兰，抢了加冕石，将国王John Balliol关入伦敦塔，Balliol所有位于英格兰的资产都被没收，包括这座城堡。Edward I死前将城堡赐予了Beauchamp家族，百多年后Beauchamp跟Neville家族联姻（即Anne Neville父母的婚姻），城堡去了Neville家族名下，再随着Anne嫁给Richard而转入Richard名下。虽然Richard曾命人修葺城堡，但他死后城堡就基本处于荒废状态，在北方叛乱('Rising of the North')时期经受过一次围攻，到了17世纪被转卖。新主人同时买下了附近的Raby Castle，就从Barnard Castle拆了砖木等建筑材料来去修补Raby Castle，所以现在Barnard Castle基本只剩一个空壳。

如今城堡由English Heritage维护，门票£5。我花£2.99买了本导览小册子，跟Middleham那本相比，写得不算详细。

城堡分为四大片： Outer Ward以前是供给城堡的农场，还曾有个小礼拜堂，现在不对游客开放；Town Ward是城堡日常运作的主体部分，离镇中央最近，有时给镇上居民避难用；Middle Ward主要供看守城堡的军官使用，有大门分别通向其他三个部分；Inner Ward则是城堡主人的居住地。

现在的城堡入口开在Town Ward，以前只是一个有兵士驻守的偏门。鼎盛时期的Town Ward想必是很热闹的，人来人往，粮仓和马厩都在这里，有一个池塘养鱼供主人食用，还有一个规模很大的鸽舍。当时只有很有地位的人才能养得起这么多鸽子，特别是冬天食物稀缺，鸽子就成了主要的肉食来源。鸽舍的框架至今还在，可以看到一个个供鸽子栖息的小洞。




Town Ward东边有Brackenbury Tower，以忠于Richard的手下Robert Brackenbury命名。这是一个两层小楼，底层阴暗，作储藏室及供下人居住用，右手边有石阶通往二层，楼上则颇为宽敞，应该是给级别较高的人住的。




站在Town Ward看Inner Ward。看起来不远，实际上从Town Ward是没法直接过去的，要经由Middle Ward，中间还有重重阻隔。



Town Ward和Middle Ward之间挖了一条小护城河，曾经由吊桥相连，现在已经换作普通的木桥，水也已被抽干。



Middle Ward另一侧有三层的Constable Tower，守卫住通往Outer Ward的大门，也就是过去进出城堡的主要通路。Constable本人就住在楼上，地位颇高，城堡主人不在时，就由他统管城堡大小事务。



Middle Ward和Inner Ward之间由一条很深的鸿沟相隔，以前也是靠吊桥相连，如今换作木桥。Inner Ward两面是悬崖，一面有鸿沟，防御设施完善。



站在桥上往悬崖下看，可以看出城堡位置有多高。



鸿沟一端是隔开Middle Ward和Town Ward的高墙，墙上有许多小洞，是造墙时搭脚手架留下的。




另一端则是直接通往悬崖的突破口，有吊门把关。悬崖下即是River Tees，过河的桥也近在咫尺，如果情况危急，可以直接从突破口出去，阻止敌方渡河。



Inner Ward是城堡主楼所在地，可惜拆得只剩一面墙。西北角是五层楼高的Mortham Tower，既用作瞭望塔，又提供居住空间，底楼则是储藏室，连接厨房和大厅。



大厅理应是城堡最豪华的房间，如今只能从这两面窗来推测它当初的样子。



紧邻大厅的是主卧室，底层用作储藏室，二层和相连的圆塔则是主人的私人空间。二楼有一个非常别致的飘窗，应该是Richard加上去的，因为窗顶有他的野猪标志。



我仰着头看了好一会儿，看不出所以然来。



据说这个标志长这样，这是得动用多大的想象力啊。那些花边我看得出，可是最重要的猪头完全糊掉了呢。



窗外风景甚佳。



圆塔算是整座城堡保存最完好的建筑。从主卧室过来，二楼是主人的私人卧室，三楼是女眷住的地方，再往上则比较简陋，应该是作军事防备之用，遇到紧急情况，比如说敌方从崖下靠梯子攀上来，那么四楼和三楼之间的楼梯上是有个门可以从里面拴住的，将敌人挡在上面。到了18世纪，当时的主人为了将圆塔改作制弹塔，把地板和房顶都拆掉了，所以现在的圆塔就是一个空心的圆筒。







圆塔的楼梯还算保存完好，可以登高望远。






地下室除了作储藏室用外，还有水井和喂马用的水槽，天花板也与众不同，呈螺旋状。墙上有鱼尾状的射箭口，方便弓箭手向下射击。



站在远处看主卧室和圆塔：



北方叛乱时期，Sir George Bowes率领的一小支保皇派军队在Barnard Castle被五千叛军围攻。六天后Outer Ward和Town Ward被攻破，保皇派退守Inner Ward，但水源被切断。随后几天里保皇派的士兵大量逃跑，有翻墙跳崖的，有打开大门投奔敌军的，最后Bowes不得不投降，但敌方很尊重他，允许他带四百亲信士兵走出城堡。

我走出城堡大门，沿着城堡外围向崖下走去。仰头可以看到更多Inner Ward建筑的细节。

圆塔：



飘窗和大厅：



Mortham Tower:



沿着城堡外围走了一圈，来到St Mary's Church。



Richard曾出资扩建了这个教堂，据说内殿拱顶两端的石刻，一个是Edward IV，另一个就是Richard本人。



Bosworth之役周年纪念刚过不久，人们献给Richard的白玫瑰还没有谢。



外墙某扇窗边应该还有个野猪石刻，可惜我没有找到。



小镇的Market Cross是个八角形的亭子，就在马路中央充当roundabout，很有趣。



去爱丁堡的火车上，照例坐在右手边，看到了整修中的Durham大教堂，和抵达爱丁堡前的无敌海景。

我笑点低，看到贴在插座边的警示语，觉得很好玩。



在爱丁堡住在名为24 Royal Terrace的旅馆，跟上次来住同一条街。

住单人间，房间不大，但设施很全，连烫衣板都有，提供的沐浴用品是The White Company，茶包来自East India Company，也算是卖点之一。



这个季节来到爱丁堡，不去几场stand-up是说不过去的。提前在Edinburgh Festival Fringe官网订好票，凭订票用的信用卡去售票处机器上自取即可。官网订票每张收取90p手续费。



两场之间吃了个饭，是一家叫Lovage的小店，新开张不久，味道还不错，只是欠缺点惊喜。

slau1

發現樓主每個更新都會以吃為結束

shine_on

slau1 发表于 2018-6-4 23:25
發現樓主每個更新都會以吃為結束

我喜欢吃啊，出门在外最好每天都能吃上顿好的
从来没用过美颜软件，但是download了个foodie修吃的
结果现在换了个色彩比较真实的手机，发现当年吃的都p得过饱和，假得可以
anyway还是把这些黑历史贴上来了

slau1

shine_on 发表于 2018-6-5 00:13
我喜欢吃啊，出门在外最好每天都能吃上顿好的
从来没用过美颜软件，但是download了个foodie修吃的
结果现 ...

Samsung?

shine_on

slau1 发表于 2018-6-5 00:26
Samsung?

以前用Nexus 6，现在用Pixel 2
Samsung自从多年前用过慢成狗就决心只用stock Android了

slau1

shine_on 发表于 2018-6-5 00:28
以前用Nexus 6，现在用Pixel 2
Samsung自从多年前用过慢成狗就决心只用stock Android了 ...

我還在Pixel 1考慮下一部換Note 8

shine_on

一早起床去登Arthur's Seat。途经Holyrood宫，街边有座小小的二层建筑，相传是16世纪时苏格兰女王Mary浸白酒浴的地方，但实际上可能只是个供歇脚用的凉亭。



苏格兰议会大楼正对着Holyrood宫，称得上是苏格兰最丑的建筑。有人开玩笑说，苏格兰人实在是太聪明了，造了这么一个奇丑无比的东西摆在女王家门口，弄得她老人家每天打开窗都，Ugh...（请脑补女王皱眉的样子）



登山前仔细研究了一下攻略，选了红色那条线路，从较平缓的东侧上山，再从西侧较陡的Salisbury Crags下去。

从Holyrood宫停车场出发，正对山头的有两条路，选左手边那条平缓的红色人行道，再在第一个岔路口走左手边的小路，不一会儿就到了St Anthony's Chapel遗址。过去人们去Holyrood修道院朝圣，远远的就能看到山间矗立的St Anthony's Chapel，如今礼拜堂只剩遗世孤立的一面墙，默默的俯瞰着脚下的St Margaret's湖。




从礼拜堂上山的路颇为宽敞，也不算陡，比较好走。道路两旁是大片大片的草地，深深浅浅的黄色和绿色，沿着山的轮廓高低起伏。






走到半途，转身看看来时的路，越过新城那一行行整齐的排屋和整个Leith城区，可以看到福斯湾(Firth of Forth)，在阳光下蓝得很是好看。



道路的尽头是一大片平地，各路登山人马在这里汇合，山顶就在上方不远处。这里风景不错，望得足够远，风也不算大。



这是东面的Dunsapie湖，想省事的话可以坐车到湖边的停车场，然后从这一侧上来（即攻略中的绿色线路）。



沿着石路再往上走，就是山顶Arthur's Seat了。风势很猛，站也站不住，拿相机的手也发抖，只能坐下来看风景。





福斯湾中的孤岛Inchkeith



整条Royal Mile都在眼前，远处则有白色的福斯公路桥，仔细看还能看到它背后那座标志性的红色福斯（铁路）桥。



从山顶下来我就迷路了。攻略写得不够详细，我只知道要从Salisbury Crags方向下，但是另一侧放眼望去都是草地，走是可以走，但不像有明显的路的样子。最后我绕着Arthur's Seat这座山包转了好几圈，山顶也上上下下两次，花了半个多小时都没有找到路。眼看着午饭预约就要迟到了，我开始着急起来，恰好遇到一位遛狗的女士，便问她Salisbury Crags在哪里。她指着不远处站着很多留影游客的草地说，前面就是Salisbury Crags呀。



人们从远处望Arthur's Seat这座山，最明显的那片断崖就是Salisbury Crags，只是我站在后面这片山崖上分辨不出罢了。见那么多人站在草地边缘拍照，我也走过去一看究竟。结果一走到草地边缘就看到了下山的路。路起初是往山后走，走完一段之字形台阶后转到山前，爱丁堡城区突然出现在眼前，豁然开朗。




往前走是一个岔路口，我知道往左走可以走到断崖前，能看到爱丁堡城堡和整个老城，可是那段路比较长，也需要一定爬升，我不想错过午饭，只好选了右手边的路，也就是攻略上蓝色线路的上山路线。这条路在一个叫Hunter's Bog的山谷中穿梭，一路都是平缓的下坡，最后回到起点。



起点对面的Holyrood宫、修道院和卡尔顿山(Calton Hill)——女王每年会到Holyrood住一个星期，届时会升联合王国的王室旗，其他时间则悬挂这面黄色的苏格兰王室旗。

shine_on

午饭是回住处附近的21212吃的。这是一家米芝莲一星店，就在Royal Terrace这条街的起始处。我上次来爱丁堡时就发现了它，没有去吃，这次恰好又住同一条街，不可能再过门而不入了。工作日的午市不算火爆，我提前一周打电话去还有位置。餐厅每周更换菜单，其中前菜、主菜和甜品各有两个选择，中间穿插没有选择的汤和芝士，故名21212。工作日的午餐可以任选二至五道菜，其中三道菜只要£32，非常实惠，即使点满五道菜也不过£55。我选了四道菜，点了汤没有点芝士，£42。

这个小伙子捧着一座面包山来派面包，我问他可不可以拍照，他就笑成一朵花来给我拍。



10 CC: Breaded Smoked Haddock & Sea Bass; Grapes & Beetroot; Crab & New Potatoes
鱼做得细嫩，是餐厅的一大特色。




问我加£10点一道全素的汤值不值得，答案是肯定的，可以感觉到每种食材的味道一点一点在舌尖化开，层次丰富。



Shellfish Ragout: Trout & Scallops; Leek "Hache"; French: Figs, Fries, Mustard



Pre-dessert是coconut & porridge milk，用一个牛状的容器来盛，蛮有意思的。



A Summer Trifle: Layered Pears & Strawberries; Almond Fudge, White Chocolate, Shortbread, OO - Custard



本来一顿午餐，又是这个价位，我期望值是不高的，结果吃完觉得真是物超所值啊。

下午先去汽车站买汽车通票。高地没有火车，城与城之间的公共交通主要靠汽车公司Citylink。该公司有三种通票，我有4天要乘车，但算了一下即使买5天通票也能省下几磅，何况有通票机动性大些，就花£62买了那种10天内可以用5天的Explorer Pass。长途车可以事先订位，用通票不收订票费，我怕到时没座位，就把未来几天要乘的车的票都出了。因为城与城之间的长途车一天只有几班，错过一班就要等很久，所以我觉得旺季还是订一下票比较保险，即使不买通票，也可以在官网上直接买单程票，选择在家打印ETicket是不收手续费的。



下一站是Scott Monument。这座哥特式尖塔十分显眼，就矗立在主干道王子街(Princes Street)的街边，几乎从城区各个角度都能一眼望见它。狄更斯当年很不喜欢这座纪念塔，说它就像是把一座哥特教堂的尖塔拿下来插到地面上一样——十分形象，但这恰是它的魅力所在吧，特别是百多年后那些石砖已经变成近乎黑色，更显出它的特别。塔底有一座Walter Scott的白色大理石雕像，塔身则雕有64个他作品中的人物。



我对这座纪念塔很感兴趣，上次来爱丁堡就围着它反复转了好多圈来拍照，最后才发现它是可以登上去的，可那时天色已晚，人家已经要关门了。这次自然不能再错过机会，花了£5买了门票进去。塔里共有287级石阶，四个观景平台，越往上越窄，到最后楼梯只能容一人通过，但越往上看到的风景也越好。塔里是没有工作人员负责人流控制的，我去的时候顶层平台被挤得水泄不通，通往顶层的楼梯上也站满了人，上面的人下不来，下面的人也上不去，最后只好楼梯上一拨人先退回三楼让路，等上面的人下来一批后再重新上去。

王子街上标志性的酒店The Balmoral，连背后卡尔顿山上的建筑也清晰可见。



火车站、North Bridge和老城Royal Mile靠近Holyrood的一端，远处则是Arthur's Seat。



Royal Mile中段，画面正中即是St Giles'大教堂那个标志性的皇冠顶。



Royal Mile靠近爱丁堡城堡的一端，画面左手边的尖顶是The Hub。



王子街的另一侧是新城地界，可以一路望到福斯湾。

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从纪念塔下来，我穿过王子街公园，去了Scottish National Gallery。2016年初的时候这个美术馆的几十幅作品到悉尼作展览，我还花了二十几个大洋去看；现在门票完全免费，岂有不去参观之理。

伦勃朗的人像与光影



Steen的嬉闹场景



de Hooch的居家生活一瞥



Avercamp的冬景



Constable的云



人见人爱的印象派





《Lady Agnew of Lochnaw》，气场两米八



傍晚看了一场stand-up，然后抓紧时间去卡尔顿山看日落。这次在爱丁堡只停留一天多一点，行程上只能查缺补漏，去上次没去过的地方，唯独卡尔顿山的日落，我是怎样也要再看一次的。这是座很矮的小山包，也就那么几十级石阶的样子，攀登零难度。不过就这么一点爬升高度，已经足够让人看到无限风光了，因为它所处的位置，刚好可以看到各个方向不同的景色。

Arthur's Seat方向——看着那片没来得及走的断崖，我觉得很遗憾，下次来一定要再去登山。



Marcus摆了一个跟当年一样的pose来留影。



站在这个位置可以将旧城尽收眼底。面前这座大型建筑是St Andrew's House，也就是苏格兰政府总部所在地；远处三座尖顶分别是Tron Kirk、St Giles和The Hub，当然也少不了高处的城堡和最右首The Balmoral的钟楼。



新城的排屋和福斯湾中的孤岛：



卡尔顿山山顶的建筑里，最出名的是National Monument of Scotland。19世纪20年代，为了纪念在拿破仑战争中死去的苏格兰士兵，人们决定模仿帕特农神庙建一座纪念堂。但是建着建着没钱了，就只造了12根柱子，二百年来一直立在那里，被人们取笑是'Scotland's Disgrace'、'Edinburgh's Folly'。不过依我看，现在这个样子，不是更得帕特农的神韵么。



Nelson Monument是为了纪念指挥Trafalgar海战的海军中将Horatio Nelson而建，整个建筑的形状就是一个翻过来的望远镜。塔顶有个报时球，每天下午一点前都会升起，当城堡里的One O'Clock Gun在一点钟鸣炮时，球就会落下，以此给海上的船只报时。



Dugald Stewart Monument:



爱丁堡市天文台也在这里：



几滴雨过后，彩虹随着太阳一起出来了。