从北海道最北一路向南 - 疫后初访日本 （稚内青森仙台日光东京）

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时隔三年后再次走在银座街头，心情错综复杂。相当一段时间内，“在日本”这种感觉很不真实。三年的等待太长，焦虑太久，一度绝望有种永远也回不了日本的错觉，所以当梦想终于成真后，不真实感却如影随形伴随了相当一段时间，靠每一天真切的所见所闻慢慢地沁入感知。 所以虽然这是第15次去日本，但是某种意义上又是第一次，是疫后新纪元的第一次。

这次旅行从准备到成行到展开都充满了戏剧性和变故，在充斥着不确定的世界里这或许也是一种新常态。在这15天里我完成了去到日本最北的愿望，补救了之前擦肩而过的遗憾，再访了最喜爱的温泉酒店 - 深深地感激命运的眷顾，一切难以也不该再回到从前，但是努力挣扎，仍然能拥有到一些对于自己而言有意义的幸运和幸福。

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写在游记之前：

MYSOS -- 注：11月1日起改成visit Japan web,具体见这里
https://www.vjw.digital.go.jp/main/#/vjwpco001



出发日本前，需要下载MYSOS的app在手机上，按照需要填写护照机票等信息，最重要的是要上传三针疫苗的国际证明，或72小时内PCR的证明。

三针疫苗可以通过mygov进入medicare 后获得。上传后对方审核会花一些时间。

MYSOS app的界面变成蓝色后说明审核完成，可以放心去日本了。而且入关会非常流畅迅速

如果没有做这个流程，也可以在入关时审查这些资料。就是会费时间。

现金不再是王

根据以往经验，我到了日本的第一和第二天一共取了15万日元现金，但是10天后还剩10万，最后都没用掉。

经过疫情的日本现金不再是王，以西瓜卡为代表的交通卡付费方式非常盛行，建议用苹果系统的网友在手表和/手机上下载好西瓜卡，坐车，出租车，便利店，小餐馆，拉面店，甚至衣服店，理发店，许许多多的场所都接受西瓜卡，不用激活设备，一触即付，大家都方便。

具体是从wallet里面选Add然后选Transit card,会出来西瓜卡或 pasmo的选择。




安卓系统的可以用西瓜或pasmo实体卡，放在钱包里就能过闸机，也方便

此外日本人有自己的paypay什么，但是相当多的地方也接受支付宝和微信支付。

当然信用卡仍然可以，接受度已经比以前更高。

口罩

除了个别场所外，没有强制口罩令，但是全民戴口罩，不戴的人压力巨大。

飞往日本的飞机上全部要戴口罩。

澳洲盛行的那种蓝色的外科口罩日本没人戴，看上去显得很奇怪。

建议落地后去便利店买口罩，我用的这种就挺好，确实比澳洲外科口罩舒服，也入乡随俗



只要见人就要戴口罩，所以走出房间门就不要忘记。因为口罩用得如此频繁，建议在包里放备用口罩。毕竟万一口罩绳子断了，弄脏了，一下子来不及买，裸奔那是相当尴尬的。

至于温泉酒店的大浴场，你得戴着口罩去到脱衣处，直到脱衣服时候再能脱口罩。

酒店的备品


酒店尤其是商务酒店，出于环保/节省成本/供应问题的原因，不再在卫生间里放满备品。

有的酒店是放在电梯口让你自取，有的是要问前台人员索要。

购物袋

日本现在也讲环保，便利店/商店买东西一般不给免费的袋子，如要塑料袋或纸袋需要另外花钱。

建议大家随身包里带好折叠式购物袋

退税

好消息是现在退税不再在护照上贴那个单据，再到机场需要撕掉了。一切都是电子处理。

坏消息是因为游客枯竭，退税处的员工明显减少，业务也明显不熟练了。我还遇上过退税柜台不派专人值守，需要其他工作人员打电话叫来，叫来的人明显手生。

估计11日全面放开后，退税，以及其他接待外国游客的行业，会有一个适应和过渡期，请大家耐心。

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飞往东京的日航飞机早上7点20起飞，我凌晨4点就到了机场。这也是我三年来第一次去机场。



日航的飞机没有用sky suite,而是用了又老又小的788，着实让我震惊了一下。

就是这样的大板凳



但是在成田机场出关非常顺利，事先在日本政府的MYSOS app上填写好有关信息，上传打了三针的疫苗证书，让该app的界面变成蓝色，那么一路出示无往不利，从落地到我在抵达大厅的ATM上取钱，一共才半个小时出头。

抵达大厅的Japan Post的ATM上取现金，说是要200日元的手续费，但是后来查citi的卡，并没有收200。

到达银座的酒店已经晚上7点多，洗了把脸就上街觅食。这是周日晚7点多银座中心的地方，莫名有股萧瑟之意。



长途跋涉后的胃口并不佳，想着去吃碗拉面。之前好几次想吃银座的篝都没吃到，要么地方搬家，要么排队太久，这次几乎没有排队就吃到了



和一般概念中日本拉面太油太咸的认知不同，篝的鸡汤汤头非常鲜美，浓郁却不油腻



吃完面，街上已经没有什么店开着门的了，但是又不愿意立刻回酒店，随便找了家甜品店。并没有多么好吃，但是我在拼命想办法告诉自己：你在日本你在日本！



然而服务员是印度小哥，跟我说的是英语，这加深了我认知的混淆。

回到酒店，虽然只是一个15平米的商务酒店单人间，但是银座中心6800的价格是无敌的，有多久没看到东京市中心四位数的房价了？

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在酒店里睡了又深又长的一觉，晨起去筑地市场吃早饭。

说实话除了古早年代，我以前是不愿意去筑地市场的，嫌游客太多，太喧嚣。但是疫后的世界显然不同。

这天艳阳高照，最高气温29度，然而街上行人并不多



由于墨尔本漫长的冬季，我很久没有经受这么强烈的阳光了，所以迅速决定在这家吃。从招牌上可以看到大流行来过的痕迹，大大地写着“海鲜饭可以外卖带走”



或许是因为时间尚早（上午10点多），大多数店里都没什么客人，要了一碗"上级“还是”极上”海鲜饭





这饭具体味道如何说实话已经不太记得了（后面吃太多），但是我记得当时的感受，跟朋友说：“这真是梦一般的幸福感啊”，就连店里的冰水 因为加了抹茶粉，我都觉得无比好喝

结账的时候问老板，外国游客少了影响大吗？老板想了想说，日本游客多了。问希望海外游客回来吗？答：（或许是礼貌地）希望，但是不要太多。

回到银座，在酒店不远的Ginza Six大楼里的中村滕吉店吃了一碗季节限定的ほうじ茶刨冰





又在东急大楼吃了利久牛舌





这一天很奇怪，什么地方都门可罗雀，到处不用排队，和再过一周的连续两个三连休截然不同。

三年了，因为没有去日本的机会，也因为种种封锁限制提不起心情，都没有怎么购物过，路过三越百货的三宅一生店，又忍不住买了包。吃吃买买，多么庸常又多么令人满足，那其实是和平又繁荣的世界里才能有的普通人的微小但确切的快乐。

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这一天还有一件重要的事，那就是在东京和大学同学约了饭

同这位同学上次见面还是8年前，大学时代的关系不上好也说不上坏，大致就是淡淡之交，如果是正常年月或许也未必约饭。

但是经过疫情这三年，大家的心情都已经不同，她从国内在日本出差，我从澳洲过去旅游，对了下日程，同在东京可以吃饭的只有一天而已，必须珍惜这难得的机缘。

那天是平日，以为饭店会很好约，但是想去的几个饭店打听了一轮下来，居然都订不到。这个时候我就感到日本fine dining预订的生态环境发生了变化。

最后吃的是她在日本的同事推荐的麻布十番的一个怀石餐馆。




虽然坐的是板前，但是这家店并不当着你的面料理，柜台只是最后摆盘和上菜的地方。这在我吃过的饭店里是不多见的。



对这道汤印象比较深刻，很鲜美，有松茸和鳕鱼



鱼生OK,但是惊闻同学居然是不吃海胆的，全部便宜了我。后来上生的鲍鱼，异常鲜美的鲍鱼肝她居然也不吃，又又便宜了我



虽然外面是接近30度的气温，但是因为是9月，已经上秋季主题了，包括枫叶状的盘子，以及烤银杏



8寸的卖相一般，内容不错，鲍鱼和鲍鱼肝在这里出现，左边那团油炸的，厨师上菜报的是土豆，但是我们吃出来里面是芋头。芋头很绵软，而且好像在日餐里也没怎么吃到过炸芋头。



和牛和松茸饭





因为忙着说话，也没有每道都记得拍照。

其实这段饭味道如何也不太重要，重要的是同学的重逢。

吃饭之前我还担心没有话说，但是边吃边谈却意外地愉快。

经过疫情三年，仿佛劫后余生；俩人身处不同的地方，在疫情中的经历大相径庭，带来对世界对人生的观感却又殊途同归。

大学同学，各自走了不同的道路，在关键路口有了不同的选择，原以为渐行渐远，殊不知道路并非笔直向前，兜兜转转，谈不上交会，却也开始趋近；经历了人生，到了一定的年龄，对很多原本看重的东西都看淡了，对原本一些忽视的东西却又重新提起。似乎快要触摸到人生的本质，却又仿佛雾里看花，终觉浅，终觉模糊。或许再过八年，再过十八年，相逢一笑。

走出饭店，下起了小雨。她去坐地铁，我准备打车。我俩拥抱告别，互道珍重。

以后仍然是淡淡之交，但是既然命运让我们在这一晚在东京相遇，就要成全这样的相遇。就像走在前往饭店的路上，一抬头看见东京塔那样的相遇。

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接下去的行程， 是从羽田飞往日本最北的城市稚内，飞机约12：45到达，2个小时后乘坐渡轮，前往离岛礼文岛。在岛上过夜，次日在岛上徒步，最后一班渡轮回稚内，在稚内住两晚。



受到之前新闻上关于Qantas和Jetstar种种不靠谱的取消和延误等的惊吓，我在东京的时候经常常看ANA的网站，看航班会不会取消。好在ANA一路表现稳定，没有掉链子过。

另外一件事情是关于渡轮，在查天气的时候发现我坐渡轮这天的风力貌似会加强，我有点担心会晕船，想着要不要上船前吃好晕船药。还是没有经验呀，那居然是我在东京时候最大的担忧。

那天早上醒来习惯性地拿过手机一查，魂飞魄散。当天下午开始风力加强到时速70公里，稚内到礼文和利尻岛的我要乘坐的下午2点多那班以及当天最后一班的渡轮都“欠航”，就是不走了。这可能是我独自去日本玩这么多次中最为严重的一次打断了。

镇定镇定，还好我要送到青森的箱子前一晚已经收拾好了，宅急便的票也填写好了，送到前台付钱就好。其他的东西收拾一下赶紧退房，先去机场。

我马上反应过来的备选方案是当天没法上岛没关系，我可以在稚内加住一晚，这样在稚内一共三晚，选一天风平浪静的，可以日归去礼文岛，当天来回。虽然需要很早起床，会辛苦一些，但也没关系。

但是在去羽田的路上，我用手机一搜，更可怕的消息来了，稚内的酒店全部卖完了。就连离稚内“市中心”（其实就是一个村）10多公里的乡下的酒店也没房了。唯一剩下还能住人的地方是那种上下铺的，和陌生人混居的招待所。那绝对不行。

从银座到羽田坐地铁也就是半个多小时，在这30多分钟里，我肾上腺激素狂飙，大脑迅速处理了所有这些信息后，得出了当天不能去稚内，不然会有流落街头的危险的结论。

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感谢ANA, 虽然有网上check in，自己drop 行李，但是同时在机场还是有很多大活人站着的人工柜台。我迅速地排上队，有个工作人员来分流，问我具体要做什么，我说“复杂的情况”，她一听一害怕，赶紧又叫出了一个工作人员，我猜像是小组长的样子。

这位工作人员非常优秀，耐心聆听，头脑清晰，迅速了解事态和我的担忧，有的时候为了跟我确认，她会用另外一种方式，让我容易理解的日语方式再表达一次。这其实不是她的责任，就工作而言她不过就是要问你是要退票还是要买票还是要改票，但是她耐心听完了我的故事。当我组织语言把这个过程再讲一遍的时候，其实也是整理了思路。我说稚内没房了，她说当然，礼文和利尻两个岛都欠航，今天要上岛的人如果已经在稚内的话，都会把订房延长一天，而稚内一共只有两个酒店（其他都是小型民宿）。我俩同时说：今天不能去稚内，然后我说离稚内最近的大城市是不是旭川？她说是的。我说你给我一分钟，我迅速上网看了下旭川的住房预定，有房。

我说我要买张去旭川的机票。她说我先帮你把已经在网上check in 的稚内的航班取消。因为我是在澳洲在网上买的experience japan fare,在ANA内算是两个系统，所以柜台无法退款。但是她给我写了联系退款的电话号码。然后再帮我购买了当天上午飞往旭川的机票 - 和稚内那班的起飞时间就差半个小时左右。后来上了飞机一看好险，除了最后一排大概是留给工作人员休息的之外，其余全部坐满了。

出票以后，她替我打好登机牌，然后跟我细心解释说，这班航班是Air Do执飞的，Air Do是ANA旗下的子公司，所以看到不是ANA的飞机不要惊讶。最后她祝我旅途顺利，并感谢我喜爱日本旅游。



办完这一切，我才意识到我没有吃过早饭。国内段部分可选择的咖啡厅很有限，随便找了一家坐下来吃，发现桌上贴着“默食”的牌子，因为他们认为吃饭时候讲话口沫横飞，最容易传播病毒。





经此一役，我感觉自己用日语交涉办事的能力上了一个台阶。

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这次旅行坐了两次Air Do的飞机，留下了服务非常好的印象。

AirDo是专飞北海道的航空公司，像是ANA旗下的廉航分支，旅途上没有提供食物，但是提供水和饮料。

他们的服务好不是谦恭有礼那么简单，而是眼睛里有细节，想顾客所想。比如帮我把背包放到行李架上的时候，看到侧面有半瓶水，就问“要不要帮您把饮料拿下来路上喝”。比如我想上洗手间，但是当时安全带的灯还没熄灭，空乘就会在熄灭后可以站起的第一时间来叫我，去了洗手间还有一位空姐帮我拉开门。服务比起日航的国际航班贴心多了。日本果然是把最好的产品和服务都提供给国内顾客的国家。

因为是意外飞旭川，我是在羽田机场才搜索怎么从机场去市区的，原来一部巴士就可到。可在机场内买好票，也可不买票，到了车上拿整理券，下车时再付款。

酒店预订是JR Hotel 就在旭川站直结，非常方便。巧的是，那也是当天最后一间房了。



酒店就是普通的商务酒店，但是地理位置无敌方便，就在商场和车站里面，吃饭购物都抬脚就到。酒店本身有大浴场和洗衣机，还有很棒的公共空间。

半天的惊魂，到了酒店报道后，到大浴场放松下，洗衣机洗衣服的时候，去公共空间坐着休息，有很多书可以拿着看，还有免费的茶和咖啡供应。





晚上的旭川街头相当冷清，选了家颇有名气的拉面店叫山头火，那么冷清的地方的夜晚居然也排了20分钟。







面端上我想完了，这么油腻是吃不下去的，上面还飘着一层脂肪的样子。看到介绍说北海道天气冷，面容易冷掉，所以拉面需要一层油花保持温度。






实际上一吃却意外地容易入口，非常鲜美，也没有想象中的油腻，原来是豚骨高汤和鱼介汤底的混合。我甚至后悔只要了普通的面的量。一碗招牌面加一个鸡蛋只要1020，想到澳洲那些一碗20多刀的“日本拉面”，有点悲伤。

回想从早晨看到轮渡欠航，到扑到机场，到最后来到旭川吃这碗拉面，这是多么波折和跌宕的一天啊。旅行和人生一样，不管如何详尽计划，总会有无法预料到的事件出现。如何处理和应对，也是一种考验，并且成为旅行途中，独特的记忆。

是日旭川晚霞满天，吃一枚自贩机买的抹茶冰淇淋，纪念这难忘的一天

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那天晚上还和日语老师上了一课，约好这课是因为理论上我那晚应该在礼文岛，supposedly这是来自礼文岛温泉酒店的一课。老师见多识广，旅行+出差走遍了全日本的拥有30多年经验的电信工程师，退休前最后一个项目是东京奥运会。她给了我很多有用的旅行建议。听说我意外地在旭川，也是吓了一跳。

晨起旭川天气晴好 （一般我订房都要求高楼层，便于远眺）。心情也不错，因为我终于要去稚内了，不过是从陆地而不是空中。



在车站买了一个站便当，火车要走3个小时40分钟，这一部分的北海道离新干线还很遥远。







列车掠过北国秋天金黄的田野，是稻子还是麦子快要成熟了



在要接近稚内时，忽然为数不多的乘客开始激动起来，原来窗边出现了利尻富士。吃过白色恋人的网友或许记得，这座山就出现在白色恋人的包装上。



不久后列车抵达了终点稚内站，也是日本最北的火车站。这时候再冷静自持的乘客都忍不住拿起相机手机。毕竟对于普通日本人来说，去到那么北的机会也是不多的。



日本最北的站是稚内，最南的站是九州指宿以南的沈崎，两站相隔3099.5公里。日本果然是一个南北长，东西窄的国家。



这部紫色的列车就是开往最北车站的特急宗谷号。为啥叫这个名字呢? 我猜是因为日本最北之地是宗谷岬的缘故。




之前的计划是坐飞机来，我想过那进不了站怎么办的问题，原来人家也想到了，在候车大厅里，还是可以隔着玻璃拍这个留念的

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去酒店报道后，问哪里有吃的。当天星期三，酒店周围一些饭店都休息 （dormy inn的工作人员态度很好，还亲自冲到对面看寿司店有没有开，再来告诉我），工作人员说车站有吃的，有汉堡什么的。汉堡？我千辛万苦不是来吃汉堡的呀。

好在火车快进站的时候，我迅速吸收信息，发现有一个副港市场，也在别人的游记里提到过。确认从酒店走过去大概15分钟，是可以走到的。

说是北海道最北，想象中是很冷的，毕竟也9月，我还带了羽绒服（完全压根没用上），但是那几天阳光灿烂，白天在太阳下外套都快要穿不住了。

沿着海往副港市场走去，人是真的少，阳光是真的烈。



该地区受俄国影响很大，可以看见路标都是标俄语的。真的一路上除了看见在港口有几个工人，我都没有见到大活人。



到了副港市场，还惊讶于门面之小，后来才反应过来，这是后门。。。



副港市场有新鲜蔬菜，活的海鲜；也有北海道土产甜点，稚内昆布，稚内拉面（方便面），是买手信的好地方。同时市场里还有一家食堂，规模不小。

从早上的站便当之后，我就没有吃过东西，走得又渴又饿，到了这里没有什么可说的，直接要一碗海胆饭，再来一杯生啤。这一碗马粪海胆真的是人间最鲜美的海胆饭了。当时吃得得意，还忍不住到论坛发帖炫耀了。



后来我在稚内吃过好几次海胆饭，但是副港食堂的海胆是最大的。目测哪怕没有10厘米，七八厘米也是有的。




我知道稚内是很偏僻的地方，我是说万一，大家来到稚内，可以考虑去副港市场买土产，吃海胆饭。不吃海胆的人也有其他很多可吃的海鲜，还有当地名物带子拉面。食堂只做白天，每天下午2点半结束营业。

最后在市场里一家cafe卖的稚内牛奶做的soft serve结束在稚内的第一餐，心满意足

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吃饱喝足，下午在稚内自由观光。

副港市场顾名思义就是港口附近的市场，对面就停着渔船。港口在初秋的午后一片宁静。





沿着港口走到稚内防洪堤波，是1930年代仿照古罗马的拱形走廊设计的，在极北之地守护曾经的稚内 - 桦太（库页岛）之间的航路免受冬天西北方向的严酷风浪所害。整个堤波有70根柱子，设计师当年从北海道大学毕业第三年，才26岁。这个项目后来获得过日本土木协会的奖项。据稚内市的官网说，全世界也没有这样的建筑（仿照罗马回廊风格的防洪堤坝）。稚内和库页岛之间原来是有渡轮的，坐船四小时就能前往俄国领土，但是现在已经断航了。





地上扔个包就算楼主来到过了，不多 的几个游客也是日本外地来的，见到的总人数少于10。



野寒布岬是著名的看日落的地方，在游客中心问好当天的日落时间，比他们建议的班次提前了一班坐巴士前往。也就从车站开出去15分钟这样，差不多就是大野地了。

刚到的时候看到的就是这样一幕，最左边的当然就是利尻富士山了。据说从野寒布可以同时看到利尻岛和礼文岛，左边利尻富士所在的就是利尻岛，但是右边的礼文岛我看了半天也不确定。



野寒布在当地少数民族的语言里就是“海角伸出下巴”的地方。确实，它就处于稚内半岛西北凸出处，非常形象的名字。



野寒布岬有关于海豚的传说



随着日落时分接近，更多人到来，但是在场总数我估计也就三四十人吧，全部都是日本人，除了我。当时有一种难以言说的感觉。走了日本这么多地方，也去过一些海外客较少去的地方，但是全场只有我一个人非日本人的情境确是屈指可数。

有几个青年骑着摩托车来，在那里摆出酷酷的姿态拍照；有几个年轻女孩看到日落景象大叫すごい，略有些喧哗。但是当太阳一点点沉到日本海，直至完全不见时，现场人人都屏住了呼吸，只有浪涛声声，海鸥归巢，利尻富士在背景中渐渐隐没了身影。



2022年9月14日，在这遥远的不太为人所知的地方，我独自看了夕阳。

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某一次在去日本的飞机上，看了NHK《72小时纪实》纪录片的一集，讲述的日本各地的因为各种缘由的人们，在大晦日也就是新年前夜来到日本最北的宗谷岬一起迎接新年的日出，他们中间有骑着摩托车北上的社畜，有在出国留学前一站站坐着慢车向北去的青年，有走到似乎见不到前路从而到最北之地放逐自己的苦闷中年。。。当地人准备热乎乎的吃食，提供给远道而来的人们；大家一起饱餐一顿，唱歌，看日出，然后各自分散，继续面对自己的问题，自己的人生。不知为何，这貌似平铺直叙的纪录片触动到了我，“最北”两个字像是给我下了一道魔咒，埋在心里，“宗谷岬”这个名字，悄悄登上了“我想要去的地方”的榜单。

三年的疫情，六次的封锁，让人在一次次在禁锢中眺望远方。身体受到限制，心灵才会变得益发狂野。在一次次的预定又一次次的取消中，一次次在臆想中改得面目全非的行程中，总是保留了稚内和宗谷岬；在5公里的行动圈里，去向遥远的日本最北之地这个念想给了我支撑和希望。

这就是为什么，那天早上从车行提车，沿海开往宗谷岬的路上已经激动不已。难以想象封锁中绝望时的梦想会有实现的那一刻。路上没什么车，一边是大海，一边是丘陵，天气晴好，因为方向的关系，后视镜里总有巨大的一座利尻富士如影相随。忍不住靠边停车记录下这一刻。来到稚内之后，一共也没见过几个人，说过几句话；越往北走，越是冷清，但是绝不寂寞，因为想象中的场景在慢慢铺陈展现，并且真实的镜头比想象更为空旷，辽阔，漫无人烟。你曾想要放逐，而今得到了放逐，你曾向往远方，而今身处远方，还有什么比这更好的呢？





十七八公里的路程不过一瞬间，当离宗谷岬还有600米的路标出现时，我忽然发现自己胳膊上起了鸡皮疙瘩 - 我的激动超过自己的预期。也终于有了像样的车流，并很快看见了很大的停车场。我匆匆一瞥远处的宗谷岬碑，却把车停在较远的一个角落。我发现自己不能若无其事地就那么停在碑前。

下车像朝拜那样向宗谷岬碑走去，这就是（普通人能走到的）日本陆地最北之地，北纬45度31分22秒，再向北一步就是大海。





是的，你在电视上也能看到这么一座碑；在网络上也能看到这么一座碑；但是你跋山涉水历经万难终于来到它的面前，你便明白了这其中的不同，那就是行动的力量，真实的力量。

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宗谷岬不仅有最北之碑，还有零零总总的其他最北

比如最北的食堂，最北的商店，最北的自动贩卖机，甚至最北的厕所

我在最北的土产店买了利尻昆布，利尻拉面当手信，还买了宗谷岬的冰箱贴当纪念 （就在最北的地方都收西瓜卡）




在最北食堂吃了当地名物带子拉面



虽然照片上显不出，其实800元的拉面里的带子都很大，快赶上我掌心那么大了




还在最北食堂隔壁再吃了一碗海胆饭。这里的海胆比副港食堂的便宜一些，但是海胆也相应的小一些。只是相对小，还是秒杀其他很多地方，包括函馆等地的海胆的



甚至还有最北的厕所，我也去了。。。马路两边各有一个厕所，我毫不犹豫地走向更北的那个。题外话，日本上公厕真的是全世界最好的体验了，基本上不担心找不到厕所，而且非常干净



看照片发现还有最北自贩机，扼腕，百忙中忘记在自贩机买水纪念了



从稚内站发往宗谷岬的公车一天只有四班，而且乘上一班又要算好回程，不够轻松。强烈建议是租车比较方便。我也看到有老者乘坐出租车而来。

在食堂这一侧还有一个类似展望中心，有望远镜，可惜因为疫情的缘故不让用了。楼下有出租自行车。普通自行车一小时500，电动自行车1000

在最北的地方天气晴好时可以望见萨哈林岛（日本叫桦太，中国叫库页岛）。那天天气算是晴，但是有薄云。我依稀看到一个影子。

突发奇想，在这极北之地，隆冬时候海面会不会结冰，可不可以溜冰就去到了俄国。

吃完饭又回到最北之碑，在前面拍照的游客已经换了一批。替一对中年夫妇拍了合影，一对年轻夫妇用定时给自己拍了一人一手举过头顶比爱心的合影，看到一位老者让出租车司机替他照相留念。。。对“最北”有此执念的并非仅我一人。他们又是在什么样的驱动下，从日本各地赶来，来到这面向北方的大海极目远眺呢？想来每个人都有自己的故事。而我们所有这些人，在“最北”的吸引下，在这仍然处于疫情中的一天，在最北之碑下交会，又擦肩而过。

至此我这次旅行的最大心愿已经达成，而之后所有的一切都是锦上添花，是命运额外的奖赏。




间宫林藏（1775年 - 1844年）是江户时代后期的冒险家，受幕府委托在1808年时渡过宗谷海峡到达当时被日本人称为北虾夷、还是中国领土的库页岛，并在隔年的第二次探险中横渡库页岛与西伯利亚本土之间的鞑靼海峡（日本称为间宫海峡，俄罗斯方面则称为涅维尔斯伊科海峡）。间宫是有历史记载第一个发现库页岛是个岛屿而非半岛的人，也被日本人视为是开拓桦太的英雄，因此在宗谷岬设立他的铜像作为纪念

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早上租车的时候，租车公司贴心地给了一个名单，列出主要景点的map code，非常好用。在日本租车时我一般用电话号码进行导航，但是稚内的一些景点是自然景观，没有电话号码。



白色之道，我听日语老师说起过。它其实是从山（丘陵）的一边盘旋上山，到达顶点俯瞰丘陵地貌后再“俯冲"向大海下山的一条驾驶景观道。白色是因为有一公里的地方，路上铺的是白色贝壳磨成的粉末。

上山的道路非常狭窄，两车交会时需要一方避让。在高度逐渐升高后，远处遥遥看见的发电风车变得越来越近，到达“山顶”时我感到风车之近让我呼吸都急促起来，有一种会打到车顶的错觉。

到了高处终于靠边停车，旅游书上“宗谷丘陵”几个干巴巴的字变成了右侧高低起伏各种不同层次的绿所呈现的一种绵延不绝之势，而地平线的远处能看到宗谷湾。



平面的照片难以体现这种在这个纬度的独特地貌，甚至视频都难以充分表现。



上山时一路所见的风车体现着这是人类文明来到的地方。不然，这里就像亘古荒野。



没有人，完全没有人，耳边是呼呼的风声，一边是风车和丘陵，正面是通往大海的道路，而脚下的道路不知不觉中变成了白色。我坐进车里，看到后视镜里的镜头，好像置身于拍摄外星影片的摄影棚。



岁月如水一般的流走不回头。所有的时间都去了哪里？如果有一个地方收藏着的话，我恍惚觉得就是这里，在这里，似乎有一种可以永恒的可能。

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虽然白色道路的卖点是贝壳磨成粉打造的道路，但是我们澳洲人是见过大海和白沙滩的，并不至于啧啧惊叹。在我来看白色道路最不同的地方在于，它从几乎没有人烟的像是外星基地的宗谷丘陵的最高处往下俯冲，像是要冲进大海那种令人惊心动魄。而脚下道路的洁白几乎铺垫了一种殉道般的庄严感。我在把车往下开之前，还担心会不会真的冲到大海里去，还是会到最下面的时候需要调头往上。查看了下谷歌地图，发现下面是有道路的，心安了。

自从上山路上会过两辆车以后，我就再也没有见到任何其他生物，想到路上一个“熊出没"的牌子，我决定还是下山吧。正要上车时，忽然出现一个女生，木然从我车边走过。我至今也没想出来，她是从哪里冒出来的，从最北之碑开车上来也要好几公里，一路上我并没有见到行人。

一般在无人处见到人，人们之间总会点头致意吧，但是这个人就这么一直往前走，丝毫没有停留的意思。这是我在车上拍的她的背影



我每开一段就会停下来看看，但是她一直不停，步行好几次超过了我，虽然戴着帽子，但是阳光下脸晒得通红。我犹豫过想问她要不要搭车，但是还是作罢了。

往前开了一段后海拔降低了，终于见到了这两天一直看到的利尻富士



让我再描述下当时的场景，你在middle of nowhere,你来的路上也没有见到任何行人，你面前是俯冲向大海的白色道路，一侧是只有当地才有的独特高低起伏的绿色丘陵，远处是密密麻麻的风车。你觉得自己身处时间的荒野，宇宙的尽头。这个时候出现了一个女人，多次走在你车前面，引领着道路。直到我开完白色道路，进入正常的碎石路才不见。

这件事我到现在还是不能make any sense out of this

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开回“市中心”的道路比较轻松愉快，一路沿着海，右前方就是利尻富士。在做功课的时候我曾担心过天气不好见不到这山，但是在稚内的近2天里，它简直一直跟随着，出现在各个景点。

到副港市场买了点土产，时间还早，去了“稚内公园”。听上去是挺无趣的地方，但是因为地势的缘故，公园在高处，能俯瞰港湾，加上天气晴好，景观也不错。主要的观光任务已经完成，心情轻松，买一个稚内牛奶做的soft serve,敬自由，敬远方。然后坐在最北的阳光下狼狈吃掉（化得太快)




晚上还车后去了一个前一晚没吃到的居酒屋，虽然时间尚早，也等了一会儿位。因为人手实在紧张，门口是没人招呼的，自己在簿子上写好名字和人数，然后就等着大妈服务员来叫你，如果出现空位的话。我就想如果不会写日文，只写英文，大妈会叫吗？能吃上饭吗？

要了一合清酒，上的座位费含的小菜就是一只硕大的带子，果然是盛产的名物。



要了稚内才有的另外一个名物章鱼火锅，这么一套居然2000都不到。



我隔壁的大叔就到此为止了，章鱼火锅+白饭，但是我肯定是不行的。

又要了各种刺身，少不了再来一次海胆



一大碗没有拍的海藻色拉

还要了半条烤的きんき鱼 （吉次鱼），大概7年前在北海道首次吃到きんき就一直惦记着



到了这里我就停了吗？我开始仔细研究黑板上写的啥。有螃蟹！而且是两种

柜台里的老婆婆说另外一种卖完了，只有毛蟹了 ，但是不卖给你，因为太大了，你吃不下的。我说我可以，她扫了我桌上的菜肴一眼，又看了我一眼，坚持说你已经吃太多了。

走回旅店的路上黑乎乎的，但是也不怎么害怕，微醺的我嘿嘿笑了起来，确实挺饱的，老婆婆是对的。啊啊啊我真的在稚内吗？已经看完了最北之碑吗？开过白色道路了吗？看到野寒布岬的夕阳如画了吗？不敢相信啊

就好像当天下午我又去了一次野寒布岬，不太理想的状况中拍下的这张照片一样。

一切都是幻影

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我经常性的早餐，一瓶牛奶，一盒蔬菜汁，一个三明治，全部来自伟大的便利店。在北海道 买的当然是北海道名牌“雪印”



题外话，在日本旅游吃较少蔬菜，我每天都喝两盒这样的蔬菜汁，很舒服。要看清楚买全部蔬菜的，不要果汁的 （太多果糖）



稚内火车站前细心地铺了一段铁轨，供游客拍照



再望一眼站前广场



去稚内机场的话，要在火车站旁边的巴士中心买票，大概是700日元，但是只收现金。时刻方面是配合好离开稚内的航班班次的，不用担心。

从车站到空港的路程约为半个小时。当然这是一个规模较小的机场。





麻雀虽小，五脏俱全。机场内还是有土产店（买了利尻tororo昆布）和餐厅。



在餐厅再吃一次稚内名物鲜贝拉面。当然不如市里的好，但是也算不错。之前几次我都要的盐味，在机场要了酱油。面里的带子也相当不小。





离开稚内后，我再也没有看到过有这种鲜贝拉面。

乘坐的是十年没见过的螺旋桨飞机。



再见了稚内。你不仅有"最北“的名头，确实也有独属于自己的历史、地貌和美食。我会记得你的最北之碑，鲜甜的海胆，如巨大舞台背景的利尻富士山，夕阳余晖中的归鸦飞翔，一边是丘陵一边是大海的贝壳白色之道，如同时间荒野般的无人之地。

不知道有生之年是否还会再来。但是我庆幸在这动荡的年月里，因为执着也因为幸运，我终于来过，遇见过。

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从稚内到青森没有直航班机，需要在札幌的新千岁机场转机。转机时间超过4个小时。

要是其他地方转机要4个多小时是很令人烦恼的，但是新千岁不是，因为那里本身就是一个集餐饮、购物、娱乐、休闲和交通于一身的场所。当我在稚内被告知飞机要晚点半小时，但是“您在新千岁转机的时间还是充分的，不用担心”的时候，我在心里喊，3个半小时那可是有点赶啊

当我下了飞机，走到商店区的时候，忍不住默默高呼一声，我从村里爬出来了，又进城了！





新千岁机场有好多好多北海道土产店，比如我在乐天买的“北海道探险队”送到东京酒店的一堆北海道土产的商店的真身，就是这家



也有好多好多餐馆，和食洋食居酒屋酒吧甜点店，光是拉面就有五六七八家




但是我决定吃7年前在机场吃到的一幻



一幻拉面是ebisoba,就是虾的汤底的拉面，和其他猪肉的都不同，格外鲜。也是新千岁机场机场的拉面店里排队最长的一家。好在拉面店的流动是非常快的。



只有在日本，牛奶才会被当做饮料在甜点店出售。吃完咸鲜的拉面，来一瓶冰凉的北海道牛奶，多么美妙



诸位看了我吃了很多个soft serve, 可能以为就是another one但是这个是不同的



它是大名鼎鼎的Le Tao的五种cheese口味的冰淇淋！这对于我这个cheese爱好者而言是莫大的满足。



如果你吃啊喝啊忽然头晕了咳嗽了喷嚏了，不用惊慌，机场就可以验PCR,价格也不贵



如果你有更多时间，可以考虑到4楼大浴场洗个温泉，隔壁还有按摩店。可惜我转机时间不够长，经验也不够丰富，没有想到下了飞机先去预约按摩，等吃饱喝足再找上楼去，按摩的预约已经排在很后面了，只好错过了



新千岁机场还有和很多其他吃的玩的，有药妆店书店，有muji和优衣库，甚至还有电影院。完全可以轻松地在此消磨一整天。所以有的人专门住到新千岁机场过一夜，可以轻松吃逛。

实名认证，新千岁机场是日本最好吃最好玩最好逛的机场。

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在从新千岁到青森的飞机上，我听到有人说英文了，一看，是个洋人！要知道从到了日本第一晚在东京一个甜点店听到一个印度小哥说英文以后，我还没有听见过非日语，见过非日本人。而且这样短途的regional的飞机上，ANA的空姐居然英语也很不错，对ANA的观感更好了。

青森是一座关于睡魔的城市，所以机场是这样的。大家看到Aomori的第一个O是苹果的样子，因为青森也是盛产苹果的地方。



从青森机场到青森火车站的交通方式是坐巴士，约半小时，巴士上收西瓜卡。

到青森的主要原因是3年半前路过青森，结果算错日子，去青森美术馆那天居然闭馆。所以这次改了行程专门去青森，补上遗憾。如果大家要去的话，请务必查好官网，确认当天是否休息。

（刚看了官网，居然从10月3日到11月22日因为要堆肥而长期休馆。晕啊堆肥是什么理由，那么我这次能看到还是幸运的）。

从青森站到青森县立美术馆的交通方式是巴士，但是班次非常少，强烈建议打车去，约2000出头；如果还有其他地方要去，租车或许更方便。



美术馆的绝大多数展品是不然拍照的，当时（现在仍在）展览的俄法犹太艺术家Marc Chagall的作品是可以拍的



这是官网上的照片，他们有大广角



当时里面的特展有日本女性从明治时代的服装，一件代表一年，直到2022年，表现女性时尚，审美和时代的演变。这是我印象非常深刻的一幕，因为像是走进了百货店，尤其想买最近几年的设计。后来还专门在美术馆的商店里查看了，并没有

当然青森县立美术馆的招牌是奈良美智的青森犬，这是可以拍的。看到两个大叔结伴而来，分别拿出手机自拍和青森犬的合影。但是他们为什么不给对方互相拍？这让我非常疑惑。




在晴朗天空下的夹弄里，青森犬的寂寥和沮丧还是打动人心。好像外面的灿烂和他并不相关。

如果是积雪阴郁的冬日，完全可以想象触动每个人或多或少都有的孤寂感。

这就是为什么这种地方最好一两个人来，切忌一大群人来，旅游大巴来，吵吵闹闹的话，那真的就只是拍照发圈了。


冷知识：奈良美智是男的，青森县弘前市出身。“孤独和疏离感是我创作的动力”。

这个美术馆的建筑物的设计审美非常对我的心意，包括洗手间，包括餐厅。 餐厅的名字叫四只猫



这是我心目中美术馆的餐厅该有的样子，有大大的窗户，白色的窗纱对着庭园，墙上挂着画，桌之间保持一定的间距，是可以轻声细语说话的地方。食物主打轻食,对器皿有要求，还有不太腻的甜点。

整个青森县都是产苹果的地方，当然要喝一杯苹果汁了



和风pasta非常适合女性



天气很热，当然要吃苹果冰沙，很喜欢这个盘子



菜单也非常可爱，食物价格都很合理





此外日本美术馆博物馆卖周边的商店也很好逛。迄今为止我让我印象最深的还是小布施的北斋美术馆的商店，恨不得什么都想买的感觉。

青森美术馆的商店较小，我买了这个奈良美智的坏女孩玩偶，可以挂包上。几年前在松本买的草间弥生，到现在还挂在小提琴琴盒上。





为什么奈良美智画笔下的女孩都是看着坏坏的，不乖巧的，有点叛逆的样子？我想那是因为这类形象表达出一种生命力。作为四处乱跑什么都好奇什么都想要探索的自己来说，看到这样的形象完全可以理解，感受，或许还能厚着脸皮说一句神似。

犹记得3年半前错过的沮丧，没想到后来就迎来了历史性的大流行。在日本将开未开之际，能够在人这么少的时候补上这个遗憾，我深感自己是一个受到命运眷顾的幸运的人。

深怀感激。

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弘前是青森县另外一座重要的城市，曾经有过省会该定在哪儿的争论，毕竟弘前比起青森更有文化历史传承，在江户时代也是津轻地方的政治经济中心。

从青森县立博物馆出来，打车约3公里到新青森站，从那儿坐火车去弘前。新青森站居然是不收交通卡的，还是古老的用现金在机器上买票，遇上特急车还得另外买特急券。

9月份的日本乡间，到处是一片金黄，就是坐在火车上看风景，也是宁静而愉悦的。照片背景中的山是岩木山



奔驰在金色的田野上


弘前城是日本现存天守的12座城之一，但也是最矮的一座，所以不太辉煌



但是在樱花季节，以弘前城为中心的弘前公园有2600株樱花盛放，规模盛大；又因为地处北方，樱花盛开的日子比关东关西都晚，一般在四月下旬，与日本黄金周重合，所以弘前的樱花是非常有名的。他们也自称为樱花与苹果的城市。

比如在弘前站里就有这样的大苹果



而在弘前城周围的这样貌似不起眼的护城河上，到了春天，就是樱花缀满枝头，河上飘满花瓣，游人如织的场景



我真的很爱山景。弘前公园的高处可以较近地看岩木山



弘前公园隔壁有一座藤田纪念庭园，我本来没有什么期望值，不过是有钱人当年的别邸嘛。结果确实意外的开阔，并且用了日式园林常用的“借景”手法，备靠岩木山，远比我想象的大气

去的时候正有人在那儿拍婚纱照


有山做背景总是会让风景有层次起来。这个角度让我想起了鹿儿岛的仙岩园



有和馆，有洋馆



9月份的天气里，居然有一株树红了。



从高处能看到园林的设计感，有点像高松的栗林公园的飞来峰下的景象，当然规模小很多。在樱花或者红叶季会更美



这个纪念庭园有一个cafe挺有名，叫大正浪漫喫茶室。这个地方在樱花季是一位难求的，就是普通的日子里也是要等位的，因为里面的座位非常有限。所以经验是到了之后先去报道，在簿子上写名字，数一下排在自己前面有多少人，然后再去观光。（貌似日本不少地方都是要这样做）



这个喫茶室是在庭园的洋馆里，受欢迎的原因一当然是旧建筑的风情，二是窗口位的庭院景，三是当地“名物”苹果派



我在这个大淡季也等了超过半小时，而且还没有指定窗口位。苹果派有好几个选择，都是当地的有名铺子供应的，这家店也有自己的，你都可以选。风景来说当然从我这个角度可以看到窗口位确实更好看。实在喜欢的人还可以打电话订位



餐巾纸也是特制的，这位妩媚的女士说： 眺望庭园同时的tea time



顺便插播一个现在在日本很多场所都有的查体温的仪器，有的地方就当个摆设，有的会要求你靠近，测出体温。



弘前另外一个可以考虑去的地方（我没去）是星巴克，星巴克本身不稀奇，但是它在一个很有意思的老建筑里，对此有兴趣的网友可以搜索一下看看。

走回车站的路上看到邮筒都顶着个苹果



在等车的时候看见居然有专卖苹果汁的自贩机，虽然说是樱花与苹果的城市，但是樱花只有短短一周到10天，苹果及周边产品可是可以撑起整整一年的名物担当



回到青森站暮色低垂，青森湾大桥下那些有灯光的建筑物就是A Factory,是购买青森土产和手信的好地方。A Factory不远处就是睡魔博物馆


借2019年拍的一张照片为青森市和弘前市的行程暂时结尾。在红叶季的时候去过弘前，而樱花盛开的弘前城，仍然还在我的水桶名单上。

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早上起床，从窗口眺望了下青森湾大桥，去租车行取车，目标是十和田现代美术馆。



取车后在能够停车的地方停一下，留个影



从青森去十和田现代美术馆的交通方式是坐电车到七戸十和田站，再换十和田観光電鉄巴士；如果是从八户出发，可以直接坐十和田観光電鉄巴士。

总的来说公交是不方便受限的，强烈建议有兴趣的人租车前往。可以和奥入濑的行程结合起来。

从青森开往十和田美术馆的路程约为60公里，在美术馆附近有收费停车场，但是买票进美术馆的人会给你一张停车券，离开停车场时插入券，就可以免费离开了。

青森县立美术馆至少是青森的省会所在地；而在这偏僻的乡下，有这么一座现代美术馆，看了下网站，展品颇为不俗，说实话我是吃了一惊的。发现日本有一些比较小的地方，为了增加旅游资源，搞了一些艺术的东西，比如高松那些离岛有濑户艺术节，已经从几乎废弃的岛屿变成了（疫前的）三年一度的在世界上也有名的节日，大大带动了旅游业。

当天烈日当头，从停车场本来是想直接冲到美术馆室内享受冷气的，但是门口那么好看啊，不由人不停下来

先是马路对面一片草间弥生波点的世界，孩子们就在其中嬉戏，审美会潜移默化受到怎样的影响？



大南瓜在哪里都是拥戴者众，但是在这里能幸福地拍到无人簇拥的南瓜。这就是深入乡下的好处啊。哪怕日本旅游开放了，这种偏僻的小地方，又是美术馆，是断断不会有旅游大巴的



街的另一侧就是美术馆的对角有这样一辆车和这样一座房子。车还煞有其事地停在车棚里。真是一座幸运可爱的小城啊



回到美术馆这边的马路侧，就看见奈良美智的坏女孩就这么高高地站着。觉得和这位特别投契，如果我有能力给自己画一幅自画像的话，大概就是这种神态



美术馆正前方这匹花马，来自韩国艺术家崔正和



进入美术馆，买票处的大厅的地板觉得很好看，后来查网站才知道这也是艺术作品，是苏格兰艺术家Jim LAMBIE的作品，叫Zobop



馆内重要的作品 Standing woman 是澳洲艺术家Ron Mueck的作品。宣传册的封面就是这位我们久居澳洲的人可能觉得这样的形象比较熟悉，就是普通澳洲女人的样子



特别之处在于她非常高大，顶天立地，我故意拍了有工作人员的照片，可以看出尺寸对比。



有很多作品不是不让拍照 而是根本没法拍。比如一间屋子是极暗极暗的，保持着最低限度的照明。你摸索着发现有凳子就坐了下去，发现是餐馆的火车椅，有人坐了桌上的灯就很暗地亮了起来。熟悉黑暗后发现是一家类似老式咖啡馆，入门处放着杯子什么，接下来是两侧各有座位，摸索走到店堂最深处，是一部老式拨号电话。很暗很暗，大家都很安静，有一种诡异的气氛，但是不知道作者要表达什么。或许不知道就对了。

另外一些作品则太具有视觉冲击力，就不在这里剧透了。

但是这个光与影的游戏相当好玩,现在已经成为该馆的常展了





看完展，照样在宽敞明亮的美术馆餐厅吃饭。Chowder汤是当地名物的鲜贝汤，马克杯是草间弥生南瓜杯（商店有卖，看了下太贵），就连那个甜点，也是致敬特展作品，名和晃平的生成する表皮





以前我也不是爱看画展的人，对现代艺术尤其敬而远之。现在的思想搞通了。我可以没有文化，可以不了解这些艺术家的生平，背景，构思。但是当一样作品，让我觉得美，觉得悲伤，觉得有趣，觉得和自己有关，觉得受到冲击。。。那么这就是艺术魅力的展现了。

我想只要有意愿，每个人都能够欣赏艺术，在某一个点上被艺术触动。

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看完现代美术馆看天色尚早，决定绕行十和田湖再还车，看了下地图，是多开40公里的路。

其实这40公里中大约有20公里是沿着奥入濑溪流开的。奥入濑溪流以前走过，这次没有计划走，能够开一圈重温一下也是好的。

没有外国游客，又是非红叶季的奥入濑溪流非常宁静美好，我虽然没有下车徒步，但是打开车窗，能听到溪流湍急，瀑布声声，看到三三两两的游人信步其中，林木葱郁，幽静地就像是它本来该有的样子。我在边上缓缓驶过，心中亦欢喜。

离上次来日时隔三年，离上次走奥入濑时隔七年。突发奇想地来开一趟奥入濑，有类似重访老友的温馨感。尤其是在红叶季旺季的时候，私家车是不能进入奥入濑道路的，行人要么徒步，要么坐公车。淡季中这样转瞬一念带来的相逢，默默感念旅行的魅力。

shintaku有关于奥入濑的描写，我比她的时间早几天，大致景观是差不多的。

https://www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1758469&pid=42346207

等我开到奥入濑到头，能够在十和田湖边停车下来，天气已经变了。14号台风风雨欲来，上午的晴空万里变成了下午的乌云密布。在经过没有3年外国游客后（曾经奥入濑有很多台湾旅行团到访），湖边的商家大多数都关门了像是不止一两天的样子。配合着天气，有一种满满的萧瑟感。



但是这一切都不能阻止我的好兴致，在还开门的商家那里买了一个（不是soft serve！)糯米团子（乙女もち）庆祝这意外的重逢。

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在吃糯米团子的时候天空已经下起雨来，商家也收摊了，赶紧上车赶路。

从十和田开回新青森要走一段很长的山路，平时倒也罢了，这个时候雨越下越大，绝大多数时候前后都没车，但是不少地方写着“小心落石”，还有正在施工中却不见人的路段，只靠自动信号灯控制一方通行。山路蜿蜒，道路湿滑，分明是下午两三点，但丛林蔽日，导航页面开启了夜间模式。。。一度我有种永远也走不出这林子的幻觉。直到不知道转了多少个弯，忽然来到平地，面前是直路，而且很快来到一个道之站，能见到大活人和其他车了，这颗心已经上上下下不知道多少次了。雨很大，停在道之站的停车场，旁边就是一辆警车。我默默地在车里坐了一会儿，感受一种来到人群，有警察叔叔保护的安全感。

在雨中回到新青森站附近，还调了好几次头终于加满油。这也是我最后一次租车加油。没有必要，就这样开到租车行，油费可以直接付给他们，并不多付，但是紧张感要降低很多。
从新青森站坐新干线到了仙台。我喜欢的吃牛舌的仙台。



那个周末是日本的三连休，人潮已经非前一个周末我刚到达东京时可比。找晚饭时候，好像有很多很多年轻人，从其他地方来到仙台，要在仙台车站附近吃饭。但是凭着对牛舌的热爱，在仙台期间我还是分别吃到了利久和善治郎。


这是当晚吃的利久。开车辛苦了，来杯生啤吧。



这是次日，离仙台站10公里左右的一个mall (人太多了，我躲开你们吧）。



利久也不错，但是果然还是善治郎的“真中”最为好吃



这么厚，但还是能这么嫩!



但是这次发现，仙台的牛舌店不管是利久还是善治郎，居然都有生鱼片卖？难道这3年里日本人不肯只吃牛舌嫌太单调，牛舌店不得不多样化经营？

在仙台那晚有件有趣的事。因为人潮汹涌，甚至蔓延到了酒店楼下的711，付款排起了长龙，两个收银台还不够。这时候从后面走出了一个印度小哥店员，开了第三台收银机，在人群中准确地指向我，用英语说 can you please come to this register? えええええ？ 他怎么能这么正确地识别出一个非日本人的？

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从仙台租车，先去附近的mall逛了一圈，吃了个牛舌，然后开往我最喜爱的温泉酒店大根之花。

租车的时候一念之差，没有租etc卡。这段路只有60公里不到，只经过一条收费公路，我想日本的高速收费口分etc卡和“一般”两种入口，我走“一般”就好了。和toyota的小姑娘确认，她也说你走“一般”没问题啊。

好了到了高速入口我信心满满的开上去，那个地方必须有ETC,没有“一般”。因为没有卡，栏杆不肯升起，车子在我后面排起了队，进退不得。我只好下车对着那个intercomm讲话，没讲两句，怎么喇叭里的声音在耳边响起，啊，后面站了一个老头。他到底是从哪里冒出来，我到现在还百思不得其解。他听了我的情况，起开栏杆，让我往前开5米，有个地方调头下高速。

然后GPS无所适从，带着我在乡间田野小路转了好几圈。但那是仙台的乡间小路，断断续续有车，还不好随便停。最后被我费尽九牛二虎之力终于在一个便利店门口停好车，把GPS的设置改成“一般道路优先”，不走收费高速。

千辛万苦终于来到了酒店，心里是忐忑的。这是我住到现在为止最喜欢的一家，二次拜访，会不会推翻之前的好印象呢？有些景点，餐馆，貌似禁不住回访，或许是它们变了，或许是我的眼光，心境变了。有时候再见真如不见，至少还能保存美好回忆。

但是看到这个标志的时候，还是能够体会到雀跃之情



在停车场倒车停车的时候过于全神贯注，一抬头忽然看到一个眉清目秀的小哥站在车前，吓了一跳。

看到这个朴素低调的大门时，有种隐隐的感觉，我钟爱的大根之花，不会让我失望。



大堂是挑高的屋顶，非常开阔，但是又因为木头的温润，避免了很多高屋顶建筑的空旷和略冰冷感



这个自行车是前次没有的。


卖货的一角很温馨。其实这里的摆放，是很考验主人的审美能力的





长长的木走廊全部有顶。这套占地一万坪的酒店只有10多套客房，但哪怕在下雨的日子里也可以从任何一个房间走到母屋和餐厅也不会淋湿。当我走在这条通道上时，仿佛想起了所有念念不忘的理由，也对自己要入住的那套客房充满了期待。

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如果能够舒服地待在房间里不动，那其实是一种奢侈。因为该酒店还有很出色的公共空间，贷切温泉，大浴场等等。比如说当天下午4点钟，会在一个叫做どんぐり lounge的地方提供一小时的生啤任饮 。我没有去，所以下面这张是官网图



进了房间后想要按摩，联系前台只订到5点钟的40分钟。但是这里的这位女士的按摩，是我这次全程旅行按摩好多次中技术最好的一位，几乎所有酸痛的地方她都知道，一秒钟就被按睡着了。我想如果下次还能去的话，check in的时候就要预定好按摩，甚至前一天打电话过去提早预约。真想被这位女士按个90分钟什么的。

温泉酒店嘛，按摩前先去泡温泉。这家酒店有四个贷切，都不需要预约。我先去了离房间很近的这间。从里面锁上门，外面就会显示有人。



有淋浴，也有充足的毛巾供应



露天风吕的水并不太烫，适合长时间浸泡。唯一的槽点还是和上次一样，就是泡久了会口渴，需要自己从房间带水，或者到小鸟cottage取水带进去。如果主人在风吕旁放一个冰桶，里面有点水和饮料，就更好了。

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按摩回房休息后去吃晚饭。这家有个小细节，就是不给你一个时间，比如说6点必须吃饭，而是有一个区间，说6点到6点半去都可以。虽然本质上相差不大，但是却微妙地减少了赶时间的紧张感。窃以为这是主人独具匠心故意如此设计的。

每套客房的人在餐厅都有一间半开放的个室



上次写到这家的时候提起过，这家食物最大的特色是应季蔬菜，都是他们在自己的田园里种的（占地一万坪）那种新鲜感是完全能让味蕾了解到的。这从他们的餐垫以及菜单封面上的“里山料理”的自称也可见端倪。



这次的食物仍然保持了这个特色，但是加了一些“高级”元素，比如海胆鲍鱼之类，大概是为了显示涨价的合理性。正常年月挑剔的我大概会吐槽他们不坚守初心，但是经过三年大流行，深刻了解谁都不容易，也愿意在这方面多一些宽容。

菜色都好吃，没有全部拍照，这里是部分。


巨大的荷叶托着开胃的蔬菜，开场就很抓人。



汤里有一片shabushabu牛肉，牛肉是好牛肉，不过还是有点发愣 有没有用力有点猛？



这道我印象比较深刻。锅里是南瓜汤伴以当地的cheese做成的糊糊，吃的是蔬菜，香肠，还有一片牛肉，用来糊糊吃。首先我是cheese爱好者，当然糊糊就抓住了我，其次我绝少吃香肠，但是这里一堆东西里最好吃的居然是香肠，真的一点猪肉的腥味都没有，很是吃了一惊（难道他们自己养走地猪吗？？？）



这道依稀（按摩后人有点迷糊）是贵价货，让你觉得花的钱能看到的意思。大概是海胆微微炸过，还有鲍鱼什么的。其实真的没有必要。主人应该对自家旅馆的价值更自信一些。



仙台牛也是不错，但是我觉得配菜的蘑菇更好吃，新鲜地惊人



可以看到酒已经从当地产的白葡萄酒，换成了店里自酿的蓝莓果子酒



忘记说了，涨价以后酒水是任饮的。酒单不长，但是也够喝了。

按照季节来说，9月还没有新米，但是这个米饭真是粒粒晶莹 （山形つや姫）后面的那个玻璃小钵里是他们自家腌的泡菜，非常清脆可口。其实这种东西才是这家特色，也是他们最擅长的。



重点来了，不是甜点，而是装甜点的碗，在我上次到访时就惊艳于它的美丽。当时店里的商店有卖，大概是4000多日元，我纠结后觉得带起来不方便，没有买。回来后懊悔了很久。

这次又预定了大根之花，一个悬念就是还会能遇上这只碗吗？遇上一定要买

答案是：真的真的又遇上了



在理想世界中，我对服务员惊呼，啊好爱这只碗，上次没买就很遗憾，这次不会错过了。服务员答：客人好品味，前台商店就有卖，我给您拿来。从此小提琴就和这碗快乐地生活在一起到永远。

然而真实的故事却有一个神奇的转折。服务员说：感谢客人的厚爱，但是我们已经不卖了，只在餐厅使用。

命运分明对贪心的我有小小的提示：美丽的事物能一遇再遇已属幸运。喜欢不一定要占有，珍惜遇见的时刻，期待以后还能遇见，并且温柔以待。未必一定是这只碗，也许是一瓣落樱，一汪清泉，一阵晚间的风。

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吃完冰淇淋还有水果和小点心，是请到母屋吃的，你也可以要求打包带回房间吃。



大概大多数人是打包拿回房间吃的，晚上的母屋非常安静。外面下起了小雨，在这远离闹市的地方，我独自坐在一隅。偶有其他客人来到，又离去。



晚间回房 木走廊在雨中发挥了作用。我游走在这悠长又曲折的雨中，有些恍惚。有两个穿着日式浴衣的男女走过，又消失





因为离开母屋时，工作人员又发了宵夜，所以回去翻抽屉泡茶



但是宵夜真的吃不下了，只能就着茶看看。是谁说在日本的酒店会吃不饱的？



睡前准备再泡一次汤，因为又累又雨，就在自家的露天风吕泡了。这个时候14号台风的前锋已经到了，林子在暗夜的风中刷刷作响，并且越来越大声。只有房间里透出温暖的灯光，面前的黑暗带来无穷的想象。想起村上春树的那句： “就如同秋末夜晚的风卷起森林里的落叶，压低荒野中的芦苇，激烈地叩响着家家户户的门扉。”


把身体浸没在温泉里，有些害怕，有些兴奋。且听风吟。这是我与世界的独处。

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相对于晚饭来说，早饭和三年前相比，还是保持了初心的。当然因为疫情的关系，色拉自助没有了，只是由服务人员端上来。因为在日本吃饭较少吃到蔬菜，而他家的蔬菜又特别新鲜水灵，相信如果还是自助的话，我能吃更多的（蔬菜的）量





本人对鸡蛋有强烈的爱好，所以他家的玉子烧是我吃过的最好吃的，基本上也是因为鸡蛋很新鲜，像是刚从走地母鸡PG下摸来的。

写到这里，看着玉子烧和米饭的照片，不禁深夜一股恶意的饿意传来



餐厅里放着很多还在酿制中的果子酒，好比我前一晚喝的蓝莓酒。何时能再来喝上这些酒呢？

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早饭之前，我已经泡了三个温泉，这在我泡温泉的历史上，也是比较少见的。因为这家的各种温泉好，环境清雅人少，有着莫大的吸引力。

晨起当然先在自家露台上泡。前一晚的风雨已经缓了下来。因为占地广大，所以也不用担心隐私问题，可以直接面对林子，无需遮挡。




泡舒服了再出门去看看大浴场，如料想的那样，大浴场没有人。我很喜欢日式木制建筑的细格子窗户



大浴场的浴池其实是很漂亮的，尤其在没有其他人使用的情况下。早晨的光线和室内晕黄的灯光一起打在水面上，制造出一种静谧的气氛，似乎可以停滞时间。



最后去比较“野”的贷切。这家有四个贷切温泉，两个是如前一天我刚到的时候那样，有门可以上锁，有淋浴，有毛巾的；另外两个则是连门都没有的，只是放下栏杆，翻个牌子就表示有人。里面没有淋浴，毛巾也要从房间带去。

这两个“野”风吕，一个叫通雨，一个叫待雪。

早上7点多当我拐上通往那两个风吕的路时，前面有一位男士，他犹豫了一下，选了待雪



于是我就进了通雨 （后面我经过比较，通雨要比待雪更大一些）

通雨的门是这样的，你只要翻个牌子说“入浴中”，并且把那个栏杆横过来拦住通路，就表示这里有人了。



从入口走到温泉，还要经过这么长长的一条路径



走到尽头的脱衣处贴心地放着草帽，便于下雨时候使用露天风吕，以及篮筐是放衣服的。



露天温泉对着溪流，因为前一晚下的雨，溪流水势很大，从这个视频可以了解



于是在这个占地宽广的露天风吕里，在森林的环绕和溪流的奏鸣中，我进入了桃源。外面的世界有战争，有疫情，但是这里，似乎是一个可以暂时忘却的地方；而忘却，有时候可以是一种恩赐和祝福。

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大根之花的大浴场对面有一个很好的休息空间叫小鸟cottage,这是前一晚拍的



里面有茶有咖啡有小点心有果汁有冰淇淋，早上还有牛奶。所以泡完温泉之后来一瓶牛奶是必不可少的仪式



整个一万坪的面积上一共大概就住了20多个客人，所以休息室也是静悄悄的，只有林子里的鸟儿在鸣唱，窗外一片绿意。想象一下红叶的季节，新绿的季节，更能体现人工与自然之美互相衬托的和谐



借着这个休息室来说下大根之花的服务

三年前初次来到，几乎立刻喜欢上了这个酒店，唯一略有微词的是从业人员以年轻人为主，态度好是好的，但是不像那些传了几代的老铺旅馆那样亲切。但是这次我的看法不同，从工作人员来小鸟cottage收拾，补充饮品都是轻手轻脚尽量降低存在感来看，这种服务风格是故意为之的，目的是把空间让给客人。偌大的母屋大堂，除了check in check out的时段外，前台没有一个工作人员。客人有需要可以摇放在柜台上的铃，立刻有人会从门后的办公室走出来。这样客人在母屋闲逛的时候，可以多一份像是在自家客厅那样的自在。

温泉旅馆除了吃喝和泡汤外，在精神上承担着休养和避世的功能。大多数人是庞大社会机器的一员，偶有机会卸下重担逃离日常，他们或许希望有暂时不用社交的自由，尽享独属于自己的时间和空间。如果不是的话，他们大可以前往那种游客节目多多，大家一起打年糕跳舞亲子欢乐的酒店，而不用来这种远离公共交通，躲在林子里，不招待12岁以下客人的“大人的旅馆”。

最后说一下为什么大根之花在我迄今为止住过的33家温泉酒店里最受心仪。归根到底，在于主人的这份雅致情怀，体现在建筑、用具、温泉、饮食、田园、酿酒、还有服务，无一不雅。这种雅，有的有形有的无形，是完全装不出来也无法抄袭的，需要深厚的对美的理解和贯彻，以及掌握得刚刚好的分寸感。


就好像醒来看到晨曦透过细格窗户这样安静而被美所触动的画面



就好像在刚下完雨的清晨，躺在被森林包围，只有溪流陪伴的野露天风吕里时，深深地感受到，疏离也是一种美学。




極楽

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退房时又下起了雨来，好像所有的住客都在母屋出现了，目测一下没有20个人

前一天迎接我的小哥打着伞拎着我的行李走到停车场帮我放上车。我真担心他在雨中等着我走好给我鞠躬，毕竟我还要设一下GPS呢，被等着的压力可是很大的。记得上次来，走的时候，在我们设导航的时候，一个大概是经理模样的人，忽然拿着一个鸡毛掸子给我们掸车窗，着实吓了我一跳。好在这次看上去和全世界一样，那里也缺服人手，小哥又去服务其他人了，我从容地设好目的地，开上了路。

雨中的山路湿滑难开，而进了仙台市区后又堵得超乎想象。这样比起来，同样是非高峰时间，墨尔本市中心的开车简直可以说一马平川了。到了仙台站附近还限流绕路，等还车到车行时，已经离开大根之花整整2个小时了。前往避世的旅馆果然是要付出代价的。有一个细节是我这次租车注意到的，每一个租车行出借车子的店，都有洗手间可以给客人用。长途开车后这个真的很人性化。

从仙台经新干线和JR电车来到了日光。



日光是一个和我没有缘分的地方。按理它是离东京比较近的有名的观光景点，但是在10多次赴日中我从来没有想起过要去日光。这次9月的行程预计天气比较热，而鉴于日光海拔高，是避暑的地方，所以安排上日光，也补上我旅行地图上的一块空白。

然而台风一直追着我的脚步。从离开十和田现代美术馆后，就一直阴雨，直至我快要离开日本前才开始放晴。本来日光订了三晚的，因为看天气预报不妙，而取消了一晚，提前去东京。在日光期间，天气因素造成基本没有什么观光。所以接下来就写两家酒店，分别是日光金谷和鬼怒川金谷温泉酒店。

前往日光金谷的出租车上，司机非常活泼健谈。”客人第一次来日光吗？有什么不懂的可以问我！”

听说我来自澳洲，主动说自己去过墨尔本，是一个有欧洲风情的漂亮城市，这倒让我吃了一惊，因为一般日本人说起澳洲总是提悉尼或者黄金海岸的。可惜900日元的路程太短无法谈太多，一抬头，日光金谷已经在眼前。

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我是一个日本古典酒店的爱好者。

日式古典酒店系列，其实说的是在西方各酒店集团进驻日本前，日本本土产生的为外国人提供服务的西式酒店，也就是说是带有日式风格的西式酒店，具有独特的风情。

此类酒店我住过的有东京的Station Hotel,横滨的New Grand,奈良的奈良Hotel, 轻井泽的万平，路过没住只是喝了下午茶的长崎云仙观光Hotel. 这里面我最为喜爱的是万平。

来自漫长的时间轴：轻井泽万平


在此类酒店里，日光金谷又有着独特地位，因为它是日本第一家西式酒店，是古典酒店系列的龙头。到明年，他们就要纪念150周年的生日了。

所以虽然听说金谷的旧是真的很旧了，但是此次来日光，还是想见识下这类历史性酒店。



19世纪后期美国人James Hepburn在日光找不到地方旅馆可住，当时在日光东照宫担任乐师的金谷善一郎好客地在自己的家里招待了他；两年后的1873年，金谷善一郎在Hepburn博士的建议下，用自家住宅的一部分拿出来专门招待外国人，这就是金谷酒店的起源。

1878年Isabella Bird 入住金谷。这位女士在在日的外国人圈子里赫赫有名，她是一个探险家，作家，摄影师，走遍了日本，写了一本书叫Unbeaten Tracks in Japan ,书中提到了金谷，同时也因为当时的日本没有什么可接待外国人的酒店，于是日本人只要到日光，都要去金谷住。



1893年，位于现在的金谷酒店的原型开业，当时是两层楼的



后来的金谷当然也扩建过，但是有意思的是，和一般认为的往上搭建不同，金谷的扩建是往地下挖，于是本来的一楼就变成了二楼。


看一下现在的旋转门，一股历史的厚重感立刻扑面而来。而在出口的地方，是专门有一位女士戴着白手套给客人拉门的。多久没见过坚持这种老派服务的酒店了。




大堂的一角，古典酒店猩红色的地毯，深色的家具，好在大窗户引入的自然光和窗外的绿意，平衡了一下



偶尔路过他们叫做“小食堂，天花板上的装饰，一幅幅都是历史的传承



给我的房间是顶楼的一个角部屋。40平米的房间非常方正。家具都很旧了，但是可以想象百年前是非常气派的屋子。而在曾经只有榻榻米可睡的日本，这种有西式床，房间宽敞，带卫生和淋浴间的酒店，受到西人的欢迎也是理所当然的。



酒店每天下午4点和5点，分别有两次给住客免费进行的导览和讲解历史，每次历时40分钟。我参加了5点的那波。讲解的女士非常有自豪感，介绍地面面俱到，但是我嫌时间太长，半路溜号，自己去看史料和旧照片了。

金谷酒店因为曾经超然的地位，所以拥有过辉煌的历史。入住过的名人包括 Helen Keller (记得课本里那个身残志坚的盲女吗），爱因斯坦。另外上个月去世的伊丽莎白二世的伯父爱德华八世，还有她的父亲乔治六世，都在1920年代还是王子时来过日光，住过日光金谷。有他们当年的入住登记为证。

俱往矣，都归于尘土。



金谷善一郎有两个儿子，长子继承了金谷，而次子入赘去了箱根的富士屋Hotel。  

富士屋Hotel同样也是日本古典酒店协会的成员。

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我在日光金谷选的plan是含两餐的，晚餐选了light French. 主要是想尝试日本首家本地西式酒店做的西餐。毕竟他们从开业伊始就是服务西人的。

酒店的硬件是很老了，但是西式酒店的样子还是有板有眼的，器皿上看得出来



要了一杯金谷酒店的original wine,我说这是什么意思，从开张开始就用的酒没换过吗？回答说倒也不是，而是某个大纪念日所使用过的酒，算是一种荣誉吧。其实那是一种产地西班牙的葡萄酒。



说是light,其实头盘汤色拉主菜甜点还是面面俱到，女性来吃是足够了。惊艳谈不上，但是还是在平均线以上保持水准的。



这道色拉尤其印象深刻，符合light的本意，又不是澳洲给一堆叶子浇点酱那么简单，加了鲜贝就不会觉得在吃兔子餐了，味道也好



主菜我记得是选了鸡肉的 （从来了日本就一直狂吃，偶尔想要收敛点）



服务也满意。看得出经过特别的训练，有那么一刹那让我想起了上高地的五千尺酒店。西式酒店的服务人员的气质和温泉酒店完全不同，或者说酒店的客人以日本客人为主还是以西人为主，相应的酒店人员的精气神，身体语言，都会有既微妙又绝不会混淆的不同。体会这种不同，也是旅行中只有自己心领神会的小乐趣，时不时会对自己莞尔。



早餐可以选和食和洋食，我往往倾向于选洋食，在这样的古典西式酒店里更是不用想了。（这家和朝食还要另外加钱）。

早上终于吃上了兔子餐还有番茄汁。大玻璃窗外叶子已经有一点点变红了。



厚切吐司，有黄油也有果酱。面包可随意添加



Omelette外形完美，味道也不错




当然现在的日本已经不是150年前的样子，外国酒店集团的入驻让外国人到日本有大把选择。而以金谷为首的日式古典酒店，作为日本酒店发展业中的一支，也以原来的样貌保存了下来，并以自己的特色保持差异性，吸引有所偏爱的客人。

在这样的酒店，夜晚的节目往往是探究历史，寻幽访古，感受时间在一家酒店身上流淌的脉搏，参观墙上的黑白照片，感慨一样都是归于尘土，毕竟还是有些人的生命留下了痕迹。



金谷的酒吧有着厚重的大门，半开着，灯光幽暗，仿佛里面藏着旧时光。或许进去喝一杯，就能模糊了过去和未来。

但终究没有推门而入，就止步于此。



就如他们自己宣传所说的，入住日光金谷酒店是一场时光的旅行。如果金谷集团有天想要好好整修一下，在保持原来风味的前提下，引入现代生活的舒适和享受，整新如旧，那么我不介意再来停泊。或许下一次我会推门走进那酒吧，不知道能否遇见当年替金谷扬名的那位英国女探险家Isabella Bird,我很有兴趣和她谈谈那本《日本奥内纪行》

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在金谷的那天晚上，我研究了下次日的计划，有几点想跟人商量确认下，到了楼下前台已经没人，结果正好进店找生意的出租车司机同我聊了很久。如果日光没有给我留下其他什么的话，至少我会记得那里的出租车司机都热情友好。

当然一切次日的计划都被天气给打败了。日光不是第14号台风的打击对象，但是光是被波及一下，也让日光完全没有了日光。坐了巴士七绕八绕上了山，看到中禅寺湖的景象是这样的。心里庆幸之前研究天气预报后取消了在中禅寺湖昂贵的一晚。这也是我第一次在旅途中边走还边在变行程。





想着下雨的话瀑布应该水量不错吧，但是华严瀑布都是来修学旅行的小孩子，叽叽喳喳太有活力



好，看不了自然景观，我去看世界文化遗产两宫一社吧，这总不受天气影响。

在这个神社门口，看到一个老和尚，领着一群人大概有10来个在讲解。我只是路过那里去贩卖机买水再上个洗手间，结果被一个年轻热情的和尚吆喝说，免费讲解哟，要是可以的话，请您来听一下哦。我居然也稀里糊涂的加入了。所以那群人不是旅游团，都是像我一样被盛情难却地邀请了去听讲解的。



老和尚卖力地讲解，我也是听得云里雾里的。他每说一段，就领着大家往上走一段，如此直至殿门口。这时候有日本人按照规矩要脱鞋进入，有工作人员说不用脱鞋哦，这样就好哦。其实他们把大家拦在门口，并没有让大家进入，而是换了一个年轻的小哥讲解。

小哥演讲能力强，吐字清晰，我不知不觉中站在了前排，听得清楚。 小哥说，这里面供奉的三位菩萨，分别是父亲，母亲和孩子，保佑的是家里人幸福平安。这时候他拿出事先打印好的照片，跟大家介绍哪位是哪位。我就隐隐觉得不大对，为什么金光闪闪的菩萨就在后面数步之遥，我们还需要看照片呢？这不符合逻辑啊。

小哥郑重地说今天是令和四年9月21日，大家来到这里也是与佛有缘，这样，发纸给大家，写下家里人每个人的名字和年龄，我们替你们供在佛前，不仅供今年，还有明年，还有后年，一共三年哦保佑你们的家人。日本人就接过纸写了，我觉得浑身透着古怪，没要。

大家写完有工作人员来收，小哥又说，为了放大这个保佑的功效呢，我们特别开发了这个产品，你们请回去呢，家人能更幸福平安，只要3000日元。而且立刻有助手过来摆出卖货的样子，样子非常娴熟。一切的古怪不适都有了解释，我差点没笑出声来，立刻转身就走。不知道其他日本人是怎么脱身的，是不是羡慕这个外国人没有面子负担。

后来看到这个牌子，好啦，人家也不算骗子啦，这个神社的定位就是这样开财的，我佛慈悲也要消费的



深深地感到日光这个地方跟我不太投契，吃了一碗当地名物豆腐皮拉面 （看着不怎么样，吃着倒是不错，而且很有特色）就坐车去鬼怒川了



鬼怒川的车站广场上果然站了一只鬼。



天气越来越阴郁，而我走向了车站三分钟之外的鬼怒川金谷温泉酒店。

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鬼怒川金谷酒店，就是隶属于金谷集团的坐落在鬼怒川溪谷中的温泉酒店，从“东武日光”站，坐火车，约50分钟左右，在鬼怒川温泉站下车，徒步三分钟就到。

日光有JR日光站和东武日光站两个火车站，要注意不要搞错了



和日光金谷一样，鬼怒川金谷也是以和洋结合为特点的；和日光金谷不同的是，鬼怒川金谷是一家比较新的温泉酒店，定位是度假胜地的“别庄”。



鬼怒川金谷有宽阔的大堂（照片只是一隅），尤其是最前面面对玻璃窗的座位其实某种意义上是景观座位。所有的check in check out都是在这样的环境下完成的。职员不会让你去前台排队，一切都端到你的面前，包括最后签单信用卡。如果退房后火车时间没到，他们也欢迎你在大堂坐着休息，特别强调“多少时间都可以”。



先说短板，我认为在于温泉。当然这里有七种房型，约一半客房是自带露天风吕的，但是此外就只有大浴场男女各一（次日轮换），没有任何贷切。

然而大浴场的条件很好，占地大，浴池大，休息室宽敞，备品丰富，大量干净毛巾可以使用，不用从客房自带。室外的露天风吕有两个，在两个之间有亭子可以坐着休息，所以大浴场里还提供毛巾浴袍， 这在日本的温泉酒店里是头次遇见，其实也暗示了金谷作为一家古典西式酒店起家的背景。

去过大浴场两次，一次有大概四五个客人，次日晨只有两个。全栋房间数我估计约是五六十套。因为是又一个长周末的前夕，是全部住满的。

这是官网图



长处也很明显，就是酒店房间大而新。我住的是最基本的和洋室，约有55平米；我看除了有两张床之外，客厅的榻榻米睡三四个人不成问题，应该是对家庭比较有利的安排。而且所有的房间都面对溪谷山景。



阳台上看到的景色，到了叶子红了会很美。



也有不错的浴室包括浴缸，但是都去了大浴场，基本没有使用。





在大堂check in的时候我就提出不要介绍客房了，挺累的，给我钥匙我自己去就得了，房间里就这些花样，我常住各种日本酒店，不需要讲解了。接待我的姑娘听了大吃一惊，虽然她唯唯诺诺，但是根本没有听我的 （不完成这套流程他们大概不行），还是叫来另外一个姑娘带我去房间。

进入房间，坐下来接受了小姑娘的采访，问了很多问题，除了日语大丈夫吗？早晚饭几点吃之外，还询问了最喜欢的味道是什么，枕头请我去拍拍看觉得好不好。我说挺好，如果低点就更好了。然后她问我有什么问题，我说要预约按摩，她说一定为您联系。接下来她嗵的一声，一本正经地跪坐伏地磕头，来了一个恭敬的土下座！我这可是多少年没看到温泉酒店现在还一本正经地对客人土下座的了。本来站着（因为以为她要走了），赶紧也跪坐下来，差点也对她磕头，场面一度尴尬和诡异。

她似乎出门才三秒钟，按摩处的电话就打过来了，就是她打个电话告知对方也得要半分钟吧？

这个鬼怒川金谷，还准备给我怎样的惊吓呢

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按摩的姑娘说她走遍了全世界，包括也在墨尔本留学过，所以 I speak English well. 说真的，非常不well啊。想起来我以前在出云的酒店，一个说英语需要看小抄的男侍者也说I speak English well. 所以他们到底对这句话有什么误解。而且说日语轻声细语的文雅姑娘一说英语就变得大声武气起来，可能因为不怎么well,所以说话时需要更用力吧

但是入住温泉酒店之后泡汤，按摩，然后去吃晚饭的三部曲，还是相当惬意的。

鬼怒川金谷的晚饭是在餐厅吃的，但是全部都是个室。他们自称料理是“金谷流怀石”，怀石还是怀石，所谓金谷流就是和洋结合，以西式品味映照西式古典酒店的起源。

晚餐的器皿有别于传统日式的低调含蓄之美，是那种张扬华丽的美。这一切都从一个金灿灿的餐垫开始



汤碗看上去也是掺了金粉的样子。味鲜甜



我很爱这只莲花碗（但是不准备买下背回去了），刺身也很新鲜，是好货



9月份就算入秋了，所以要用枫叶形状的盘子装扬物



但是煮物是以荷叶覆盖而来的，又表示着夏秋之交





写到这里我要吐槽下服务我的中年大叔。

这家酒店非常讲究待客之心，从接待的时候那个姑娘来个标准土下座就可见一斑。服务我这个包房的大叔可能觉得我一个人吃饭寂寞，上菜的时候都要做欢欣雀跃状，看着非常累人，话很多，敬语一串串，可以明显感受到他善意地想要让我“高兴”起来。 但是他们应该了解到有些人就是喜欢一个人旅游，一个人吃饭，哪怕孤独寂寞，也是享受其中的，那是我的“高兴”，和他想要我达成的“高兴”不是一回事。

更为过分的是，他每次上完菜离开的时候都要分两次鞠躬。分阶段完成了让我“高兴”起来的任务后，他在桌边先鞠躬，“那么，请您慢用”，再退到门口再一鞠躬，然后再走人。这可是日餐啊怀石啊，这么多菜，他一次次地鞠躬，不知道为什么，我的腰就不知不觉地酸了起来，隐隐担心之前按摩的前功要尽弃了。而且他如此陶醉于自己的鞠躬（确实鞠得很到位很地道很潇洒），结果搞错了我的主菜。主菜是有鱼和肉可选的，我分明选了鱼，上来的偏偏是肉。

不过这个咖喱牛肉配面包也很好吃，所以我也不说什么了。哪怕就是不好吃，我也不准备说什么，不然他再抛出一大串敬语再鞠躬，万一再来个土下座，我就要不可承受之重了。



甜点分两步走，先是在个室吃冰淇淋



然后大叔鞠个最后的躬，客人就去大堂，坐在面对玻璃的景观座（晚上黑乎乎的全靠想象）。有姑娘推车过来，车上好多好多各种巧克力和马卡龙，客人可以随便挑选，要多少都可以。



回房发现茶几上有个盒子，打开一看是饭团子宵夜。我就好奇到底还有谁还吃得下

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临睡前发现床上额外多了一个低枕头，而且床头还点着香薰灯，味道是我说过喜欢的薰衣草。原来入住的时候陪着讲解采访我的小姑娘每句话问得都是有的放矢的啊! 我也没看见她写小抄，看来是用心去记的。

这家的睡衣非常舒服，是我住了那么多日本旅馆以来留下最深刻印象的，大概是材质特别好的缘故。而且他家没有大多数日本酒店，尤其是温泉旅馆怕客人冻死，被子太厚，结果让人热得翻来覆去睡不着的毛病（回想起来日光金谷的被子厚薄度也很合适）。

睡得香甜的一夜，神清气爽地醒来，跑去阳台对着山谷许下三个愿望：

世界和平
台风退散
早餐不要鞠躬大叔服务



当时14号台风尚未完全褪去，15号台风已经在酝酿中；世界显然没有变得更为和平；好在大叔在早饭之初并没有出现。

早餐仍然在昨晚同一个个室进行。是个小姑娘服务，让我非常高兴。小姑娘的礼貌就非常正常，让人不觉得负担



通过写游记发现自己确实是日式洋朝食的爱好者，喜欢色拉，喜欢omelette,也喜欢西式酒店的面包





发的三种面包都吃完了，小姑娘来问要不要添。其实嘴巴还是想吃的，但是实在不好意思，说不出口这个“是”字



在小姑娘来添茶水的时候，鞠躬大叔忽然出现了，来问一切是否都好（可能是个小组长），退出时没忘姿势帅气地鞠了一个躬。好在我早饭快吃完了，而且经昨晚的几十个躬以后，对鞠躬快达成好比打了三针疫苗那样的免疫，还心情良好地欣赏了大叔的姿势，就差说免礼平身了。

鬼怒川金谷可能在服务方面略有用力过猛的倾向，但是作为客人确实能感受到他们想要传达的诚意，你想得到的想不到的，只要能做的他们都做到了。和大根之花这样boutique hotel中的佼佼者无法相提并论，但是在它的同规模（大概四五十间客房）酒店中仍然是可以脱颖而出的。




饭后离退房还有一段时间，还有什么比泡一壶茶对着山谷发呆更合适呢

想起这三年的沮丧，焦虑和期盼；一次次失望又重新鼓起勇气再重新制定行程；电脑里行程表上的五六七八个不同版本，刻录下的都是一寸寸的心如死灰再一寸寸死灰复燃；想起无数次疲惫不堪时向往的远方，向往泡在温泉中的轻松惬意，向往放空头脑什么都不担心不忧虑不计划，向往只呼吸当下的空气感受自己生机勃勃地活着。




Here I am. 恰如此时此刻这样的美好时光。

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因为14和15号台风接踵而来，我取消了在日光中禅寺湖的住宿，提前一天前往东京。

因为这次旅行是在很短的时间内才确定能够成行，而且恰逢在东京的那几天是一个长周末，所以没有订到任何fine dining. 于是我就自由自在地吃了一些B级美食。

行程最后四晚是两晚银座+两晚东京站。一到银座放下行李，立刻去Ginza Six的中村滕吉报道。离开10天的东京和我刚抵达的时候非常不同，忽然就变得热闹拥挤起来，下午4点多在中村滕吉也颇排队排了大概有二三十分钟。越等越饿，导致进去失控，吃了他们季节限定的冷荞麦面，外加银座店限定的超级大的parfait

东京的夏天已经拖曳到9月下旬，眼看就要结束了，所以冷荞麦也快不供应了。我就是用这样的理由说服自己的



那parfait就是我来店的目标啊， 也不能不吃对吧



侧面解剖图，对照说明书看着吃





吃得扶墙出，又在店里买了一些茶叶，心满意足，自己也佩服自己胃口好，恨不得拍自己的肩膀赞叹

这家根室花maru的回转寿司店在一些shopping mall里有，银座东急和东京站对面的kitte大楼里都有，无论哪家都是拍超长的队。你先要去一个机器上取号，会告诉你大概有多少人在前面，日本人的话留下电话号码他们会打电话通知轮到，外国人就自己掌握一下时间。因为是在商场里，就可以先逛街。我那次是告诉我要等2个半小时（太夸张了吧），我无所谓先去逛街，过1个半小时想起来，上去看一下，前面只有几个人了，因为有些人等不了就先走了。



我吃下来明白了为什么人气这么高，品质其实是一般，长处在于很便宜，所以受年轻人喜欢。比如这碗什么花蟹铁炮汁，只要500块



看看还有不少蟹黄的，啃得我累死



各种寿司都不贵，我吃了一堆才3000多







不建议特地去吃，路过的话就取个号，如果还要继续逛街的话，不值得为了吃这个排大长队的。

对了这家还有个问题在于点菜不是点ipad,也不是拿着菜单对服务员说这个那个，而是要自己看着菜单，在单子上写名称，然后递给里面的师傅的。

我就厚颜给你们看下我写的蟹爬日文



又吃了一次利久牛舌，就不再上照片了。

在东京站对面的新丸之内，发现有一家做茶泡饭的店。我很喜欢用茶泡饭开启一天（的胡吃海喝）记得这碗是880





乱入吉祥寺商业街上的一家新潟猪扒饭，这么一套才1200，四大片比我脸还大的猪排





在东京站站台上买的一个猪排站便当，没抱希望的（总归不是刚出锅的吧），但是意外的好吃。750



行笔至此，发现深夜写这些对自己过于残酷。

暂停，周末吃饱了继续

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万万没想到在日本旅游的时候吃了极为简朴的一餐

因为错过了饭点，下午三四点想吃点正经东西，看到这家谷中银座离开商店街有点距离的餐馆开着，说是做洋食。



推门一看，像是深夜食堂，只有一个熟客老爷爷，和柜台后的老板老爷爷一起在看电视。




看了下菜单挺简单，也不贵，想到缺蔬菜，就说来个蔬菜炒面吧。听到老爷爷在柜台里又是切啊又是洗的。结果是学艺不精、野菜炒め 不是蔬菜炒面，而是纯炒蔬菜。这也罢了，结果还端上来一碗米饭和一碗味增汤。



也不是不能吃，但是21世纪最最宝贵的是食欲，我得留点肚子吃其他的啊。再怎样也不能浪费粮食，只好在两位老爷爷亲切的注视下，就这么吃了一顿纯素的定食。


之前在谷中银座商业街的栗子甜品店，排队很长，说是要等2个小时，只好放弃，只恨恨地站在店门口吃了一个栗子soft serve,要卖600大元，是普通的翻倍，但是真的好吃啊，栗子味非常浓郁，甜度也刚刚好。



吃完老爷爷的素餐，意难平，又回到甜品店。因为台风下雨，把客人赶走了不少。再问店家，居然只要等20分钟就有吃。正好让我消化下那碗米饭。

店门口还要类似炒栗子的机器，有不少日本人骑车来买了带走



卖得最好的蒙布朗已经卖完了



在店员的推荐下点了套餐，有一个迷你栗子蒙布朗，加煮栗子



一吃上我就快乐了。大概我就注定能吃得到，老爷爷的素餐是用来拖时间的，不然我等不到下大雨前面的客人不肯等了啊

当季的新栗粉粉酥酥的，自带的甜味是秋天的味道；蒙布朗我觉得胜过小布施。本来行程中有长野的，后来改掉了，现在吃到这一口栗子蒙布朗，在某种程度上也成全了我对小布施的念想。



因为炒素菜定食，因为栗子蒙布朗，所以我会记得这个打着伞的台风天里来到谷中银座的下午。

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后两天搬去了东京Station Hotel,所以又访古一般，回顾了以前混迹东京站的时候去过的几家饭店。

记得2019年去东京的时候，东京站地下在整修，一部分区域拦了起来，比较拥挤；现在都装修好了，宽敞明亮。以前地下街的那些店基本都还在，黑屏横丁拉面街什么的，都恢复了



有一度只要能在周末或祝日到东京站，必然要去拜访这家米泽牛店，因为周末的套餐很划算。这次正好也是周末，找到黑屏横丁，米泽牛还在，喜助牛舌什么的也都在。好像有见到老友的亲切。



而且以前周末有的套餐也还在，除了sukiyaki,还新加了shabushabu. sukiyaki的价格也就比以前贵了500吧



6500的shabushabu套餐有小菜，和牛寿司，煎牛排加色拉



当然有shabushabu一套



吃得高兴加了杯啤酒



关键是和牛的质量很好，和澳洲很多过分强调雪花一包油的和牛很不同



最后没要米饭，要了乌东下面，给了咸菜，很舒服的一餐。东京站人流很大，很多店要排长队，但是这家店大概因为跳出了吃顿午饭一两千的价格区间，吃了这么多次都没怎么排队过。



卖水果蛋糕著名的果实园也在，装修过了，比以前宽敞明亮。早上开门没太久就要排队，点了四种葡萄+甜点，没想到每种葡萄都是很大一串，真的是硬撑才吃得下这么多，有点浪费，建议两个人才点这个比较好。



这家店得到很多女性的喜爱，一大早就有两大桌看着都是退休的阿姨在一起聚会吃甜点



那些吃面的六厘舍 斑鸠什么的，一如既往的热闹，一如既往的大排长龙，好像按下暂停键三年后又无缝连接上了。六厘舍对面的是吃鹿儿岛牛排的黑かつ亭，最近 才知道因为日文猪排和胜利是同音词，所以学生考试前有吃猪排饭的习俗，取个胜利的兆头。

回到澳洲后，每当想要随便吃个午餐却都是价高而味道很不怎么样的时候，我都会想起这个鹿儿岛猪排饭，这一套才1350 啊



很多地方吃饭，都会贴心的问你米饭要小中大，胃口小的不必浪费，胃口大的不会吃不饱。这家米饭和色拉还都能续一次



在东京不管住多少天，无论如何都是蜻蜓点水的感觉，就光一个东京站，我觉得我可以吃一个月没问题。

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那几天就没有观光，一直在逛街和吃饭中度过。自由之丘应该是受女性喜爱的地方，有一些价格适中的可爱小店；谷中银座很有生活气息，栗子店的对面就是鲜鱼店（当然还有老爷爷卖炒蔬菜定食）；下北泽感觉是很年轻有活力的地方，有不少古着店，听说还有复古剧场这样可爱的场所。我还赶到下北泽一个神社去看一个灯光艺术展，甚至有塔斯马尼亚的艺术家参与其中，结果看到了一个大型兔子灯。。。






但是因为住的酒店的关系，我逛的最多的还是银座和东京站。

银座有几家大型的百货店，Ginza Six,三越，松屋；独立的奢侈品店自不必说，平价接地气的优衣库以及Muji的旗舰店也在银座；喜爱文具的银座有伊东屋，甚至如果你是业余跳芭蕾舞的，有名的总部在涩谷的Chacott在2年前在银座靠近有乐町的地方开了分店，可以买到漂亮的芭蕾服装。





诚然银座是逛街方便的地方，不过或许是因为东京station hotel的关系，我还是偏爱东京站丸之内这一边的逛街。







二次入住Station Hotel,依然要了穹顶侧的房间，因为这间酒店最让我着迷的，就是能在房间的窗户往下看着人来人往的热闹非凡的东京站。车站是多么奇妙的地方，人们出发，离开，相聚，分离，多少人生故事就此展开或结束，而我在隔音的玻璃后面，就这样看默片一样地旁观。俯视的角度尤其增加了一层不真实感。不由想到，在我们宇宙的上方，是否也有其他生物这样俯瞰着我们，惊讶于我们在短短人生里上演的悲欢离合



东京站本身就有很多可逛的，站里就有大丸百货，但是我更喜欢的是从酒店的丸之内口出来，马路对面的Kitte和新丸之内两栋大楼。东京站是一个很神奇的地方，站里繁忙，八重洲那个口子喧嚣，但是到了丸之内这边，只要一过马路，立刻气质变得不同起来。

Kitte和新丸之内与百货店不同，这两栋楼里都是一家家的独立品牌商店，价格中档，环境清雅。因为接待的客人不多，服务人员的态度尤其亲切。而且楼里都有很多饭店可选，排队的人（相对）也比东京站少一些。我可以在这里消磨一天的时光。





Kitte的屋顶花园是个好地方。员工会去那里放风休息；游客可以上来从不同的角度看东京站，火车喜爱者还可以看着东京站内的列车开进开出。

violinlearner

住在station hotel的那两天里，在房间里时就忍不住会隔窗看车站；在车站里时又会忍不住去看穹顶，换一个角度看自己的房间。作为古典酒店之一的Station Hotel固然百年芳华，但是它的最大魅力还是来自于所依托的东京站。在这样一个大客流量的交通枢纽之上的一座酒店，它的白天和夜晚，是很容易让人感受到无可替代的奇妙感和非现实感的。





酒店的走廊里有照片讲述历史，包括当时穹顶的状态，以及如何修复的





在东京的最后两天，台风终于走了，天气又晴朗起来。虽然阳光猛烈，在站前广场还是颇为流连了一阵。这里，就是我在封锁的苦闷里，在向往日本开门而不得的焦虑中，时不时用实时摄像头查看的地方啊。是经过了怎样的等待，我才终于又站到了这里。





最后一晚，在新丸之内顶楼一间酒吧外的阳台上，我这样贪恋地看着夜色中的东京站。原来只要你够执着够相信够幸运，魂牵梦萦的地方还是能再次来到



就这样，我温柔地走进东京站的夜色里

violinlearner

我的15天日本行结束了，我的游记也走入了尾声。

如开头所说那样，这是一次非同寻常的旅行。在经过三年的大流行以及日本几乎是正常国家中最后一个开放的漫长等待后，这次旅行给我带来的不仅是游山玩水吃喝玩乐购物会友，它更是一种精神上的疗伤和滋养。2022年9月我从日本最北一路向南直到东京，感受到了和以往旅游的巨大不同 - 没有外国游客，服务业三年没有接待外国游客，而我自己也从开始的难以置信到克服种种变故直至如鱼得水。

生活是平常的重复的或许还是单调的，旅游是逃离是解脱是放纵，而三年大流行后的旅游则更像是一种救赎 - 我觉得自己终于又活了过来，这15天的时间给大脑带来的新鲜事物的刺激，信息的处理，场景的变换，可能超过过去三年的总和。它解救了我，治愈了我，鼓舞了我，也赋予我能量和勇气。

固然去远方是好的，吃最优质的的海胆是好的，在商品极度丰富的街道上购物是好的，但是在这一切之上，我深切地感受到，在一个动荡不安的世界里，仍然拥有可随意旅行的自由之宝贵。

就好像我站在日本最北之地，面向北方，视野里再无一人，身心都毫无桎梏可以雀跃起飞的那种自由。



愿世界和平 人民自由

全文完

gycyc

前排留名
目测潜力贴

暗影归

请问是直接App Store搜索西瓜卡就可以吗

leslie1207

前排戰略性mark～

violinlearner

暗影归 发表于 2022-9-30 16:21
请问是直接App Store搜索西瓜卡就可以吗

具体是从wallet里面选Add然后选Transit card,会出来西瓜卡或 pasmo的选择

Maryland

等LZ新游记。

leyan

前排戰略性mark～

2girl

哇，新游记呀！

violinlearner

是不是本版pandemic以后第一个日本游记呀

高飞澳洲

violinlearner 发表于 2022-9-30 16:00
写在游记之前：

现金不再是王

谢谢分享！

2000lily

violinlearner 发表于 2022-9-30 16:22
具体是从wallet里面选Add然后选Transit card,会出来西瓜卡或 pasmo的选择

问一下楼主，手机上的西瓜卡可以用信用卡充值吗？我忘了给我女儿办Citibank plus 附属卡，只给她带了28度卡，去的时候换了50万日元，怕她现金不够用，如果西瓜卡可以用28度充值那相当于可以cash out 了

violinlearner

2000lily 发表于 2022-9-30 16:43
问一下楼主，手机上的西瓜卡可以用信用卡充值吗？我忘了给我女儿办Citibank plus 附属卡，只给她带了28度 ...

可以
西瓜卡充值用apple pay,你就选28度就好

但是西瓜卡最多充2万，然后就需要不停地补充

20101010

"去到日本最北的愿望，补救了之前擦肩而过的遗憾，再访了最喜爱的温泉酒店 - 深深地感激命运的眷顾，一切难以也不该再回到从前，但是努力挣扎，仍然能拥有到一些对于自己而言有意义的幸运和幸福。"

久违的游记，一如既往写那么好

kayroro

2022日本游记第一篇

暗影归

violinlearner 发表于 2022-9-30 16:22
具体是从wallet里面选Add然后选Transit card,会出来西瓜卡或 pasmo的选择

好的多谢，那个口罩我2020年在东京转机的时候也买过哈哈

woodywup

赶快打开手机看一下Wallet，西瓜卡还在
还有钱

jiinaustralia

楼主真勤奋，刚回来就开始写游记。

joaquin

前排就坐。。。

shine_on

violinlearner 发表于 2022-9-30 16:00
写在游记之前：

现金不再是王

脸大星人充满了对日本口罩的不信任感。。。

胡须康

前排霸位

violinlearner

shine_on 发表于 2022-9-30 18:47
脸大星人充满了对日本口罩的不信任感。。。

这个口罩挺大的

我后来还专门买过小脸专用

Mushroom

提琴，也许回不到以前的常态了。三年后的重逢即熟悉又陌生，复杂的心情不能有更多的共鸣。

peanut

熬过了3年疫情，可以去日本真好

violinlearner

peanut 发表于 2022-9-30 19:22
熬过了3年疫情，可以去日本真好

一个“熬”字道尽辛酸啊

这是我们关于大流行集体记忆的一部分，那就是有些人，在数着能去日本的日子

轻松桃

哇，利久牛舌，比起海鲜更喜欢这个。

joaquin

violinlearner 发表于 2022-9-30 20:19
在酒店里睡了又深又长的一觉，晨起去筑地市场吃早饭。

说实话除了古早年代，我以前是不愿意去筑地市场的， ...

哈，那家我吃过，在当年还没有搬的真正筑地。
Hitsumabushi 很好吃的说。。。

Janet

后疫情时代的日本游记， 赞