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Edinburgh
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本帖最后由 shine_on 于 2015-3-1 21:14 编辑
决定北上，是因为同事跟我说，如果我像他一样喜欢自然风光的话，就一定要去the Highlands。最理想当然是来个七天环游啦，可我连三天也没有，只能报个day tour，满足一下自己的好奇心。
至于tour的起始点，放弃夜生活之都Glasgow (a.k.a. the Capital of Binge Drinking)，而选择古城Edinburgh，并不是什么艰难的决定。
没想到的是，Edinburgh这个城市本身，比我看到的Highlands还要美。
一大早起身，由伦敦乘火车北上，全程不到4个半小时。如果喜欢看风景，又不会在车上昏睡的话，可以选择坐在右手边（或返程坐左手边），因为抵达Edinburgh前有一大段沿海路，可以看着绿草茵茵的农场一路延伸至海上，很漂亮。
从车站出来去住处时，我不幸的又被Google Maps找出的最近线路蒙蔽了。在推着行李爬了一个至少五十度的青石斜坡后，一条登山石阶赫然横在面前，放大地图一看，才发现需要横穿的那块绿地中央有两个小字：Calton Hill。这其实是个非常小的山包，在接下来的两天里我无数次翻过它进城，一点也不费力，但此刻我那30公斤的行李可不这么想。原路返回后终于找到一条绕过Calton Hill的康庄大道，来到位于Royal Terrace的住处。
就是这条街了，看着古色古香是不是。其实房子建于1823年，在Edinburgh已经算是新城的一部分了。
住的竟然是family room，老爷爷在旅程的最后一站终于有了自己的床。房间有扇光猛的大窗，正对着绿地，窗边摆了张小桌，真想坐下来喝杯茶。可惜时间不多，要出发去城堡了。
翻过山就是全市最繁华的Princes Street。
Balmoral Hotel:
这是新城最靠南的一条街，隔着低谷与旧城遥遥相望。面向旧城的一侧几乎没有建筑物遮挡，站在街南，便可将在低谷另一端绵延的旧城一览无余。Ludwig II of Bavaria费尽心思要复制的中世纪城堡，在Edinburgh遍地皆是。
穿过North Bridge去旧城，就是游客必到的Royal Mile了。它西起Edinburgh Castle，一路下坡延伸至东端的Holyrood Palace。后来day tour的导游带我们经过，问我们知不知道为什么叫它the Royal Mile（苏格兰口音念'mill'），我大喊因为它有one mile long，导游说，错！它实际上有1.06 miles长，但你知道我们Scots很懒的，数学也不好，就把零头省掉了……
沿着坡路向城堡方向走，顺便window shopping一下。两旁多是特产店，卖卖羊绒围巾什么的，各种价位都有，丰俭由人。
不出几步，就到了当地最著名的St Giles' Cathedral。
教堂前有Mercat Cross，是旧时皇室或议会宣读重大公告的地方。从这个角度还可以看到教堂标志性的皇冠顶：
连门口的广告箱都戴着皇冠。（顺带一提，此地的ghost tour非常有名，皆因它自中世纪起就逐渐建起错综复杂的地下城，特别是穷人住不起高楼，只能聚居地底，贫民窟里最不缺的就是凶案、瘟疫和各种传说，所以如果胆子够大，大可以入夜后去地下走一圈。）
教堂内部装饰古朴，最让人印象深刻的，是房顶那一抹国旗一样的蓝色。
继续上行，来到一个四岔路口，可以看到这么一座显眼的建筑，叫the Hub:
从Castlehill上望下来是这样的：
在这里我拐了个弯，走下台阶，去下面的Victoria Street吃穷游锦囊上推荐的猪肉包，果不其然又见到了两个学生模样的华人小妹:)
隔着橱窗就看到一整只猪被揪得只剩这么点肉了，这么豪迈的刀法，看得我热血沸腾，脑筋一热就点了最大份的Grunter。
味道还是可以的，但是下午三点吃了它，一路饱到第二天早晨。本来住处旁边就有家Michelin一星店，以我走过路过莫错过的性格总要去问问有没有座位的，结果吃了这个高性价比的包，倒是省下了不少钱和时间。
我承认，城堡跟前的这个雪糕店对我的胃纳也贡献不小。雪糕不是自家做的，味道一般，但是有个很可爱的苏格兰腔的店名：
穿kilt吹风笛的人很常见，比如这位小兄弟，就像是给城堡里的塑像做了个真人版一样。
城堡占据老城区的制高点，在门前的广场上已经可以看到不错的风景了。远处那座黄绿色的山就是全城最高的Arthur's Seat，金雀花开放的时节，它的颜色非常特别，不会认错。
城堡大门只有百多年历史，刻着Stuart王朝的格言，两旁是“抗英英雄”Robert the Bruce和William Wallace的雕像。
门楼的背面：
读读城堡的历史，就会发现它这千年来基本上就是英苏两国的斗争史，你抢过来，我再夺回去，炮火不断，直到18世纪后期Jacobites被赶尽杀绝后才慢慢平静下来。它也曾是皇宫、监狱、军事基地，在城堡里走一圈，会发现几乎每座建筑的年代和用途都不同，各自述说着不同的故事。
穿过Portcullis Gate（检票口），不远处就是每天下午一点准点鸣炮报时的One O'Clock Gun（周日除外）。为什么是一点而不是正午呢？人们解释，因为这样就不用发12炮了，我们Scots一来懒，二来抠门……
这一带风很大，不过迎着风看风景也是一大享受。居高临下，可以远眺Firth of Forth，城市则有种微缩景观一样的效果。
面向新城的一侧有台阶通向外侧的Argyle Battery，这是一个摆放着更多大炮的平台，正对着Princes Street。
前行则是一大片建于18世纪的军用建筑，现在变成好几个博物馆，用作军事展览。我时间不多，兴趣也不大，这一段就略过了。
继续环绕上行，过了Foog's Gate便是城堡上层。首先看到的是St Margaret's Chapel，一座建于12世纪小石屋，是Edinburgh现存最古老的建筑。据说当年Robert the Bruce夺下城堡后把所有防御性建筑都拆了，只留下这间小小的礼拜堂。后来它渐渐荒废了，被人们用作仓库，直至Victoria时期才重见天日，照原样做了修复。
礼拜堂门口有一尊全国最著名的大炮——造于15世纪的法国、服役了近百年的Mons Meg。她（由告示牌来看，这是一位女性）退役后依然威力不减，Mary Queen of Scots嫁给法国王储时，人们在城堡上鸣炮庆祝，结果把旁边的窗户都给震碎了。
往下看，有一处狗狗们安息的地方：
对面的Argyle Tower，其实就建在Portcullis Gate的上方，由此沿着Lang Stairs下去，可以直接抵达城堡大门。
Lang Stairs:
Half Moon Battery:
由此进入Crown Square，左手边第一座建筑是Royal Palace。房间里家具不多，空空旷旷的，不甚好看。这里是James VI of Scotland（也就是后来的James I of England）出生的地方，后来他Golden Jubilee时作了大幅整修，宫室里里外外都可以看到他的标志(IR或IR6)。
倒是楼上的Crown Jewels展比较有趣。论闪亮度当然没法跟Tower of London里的珠宝比，但它们胜在命运多舛、故事性强，沿途还摆放了不少道具人像，用以配合audio guide里绘声绘影的描述。一同展出的还有苏格兰的象征Stone of Destiny，此石曾被英王抢走，在Westminster Abbey放了700年后，才于1996年回归；不过人们最记得的是，1950年曾有四个苏格兰学生决定把它从Westminster Abbey偷回来，竟然还成功了，搞笑的是他们在路上把石头摔成了两半……等伦敦警察终于在苏格兰一间教堂找到它时，已经是四个多月之后了。
皇宫左手边的the Great Hall现在用于军械展览。
木制天花板很别致：
皇宫右手边有Scottish National War Memorial，大堂庄严肃穆，用以纪念于两次世界大战中牺牲的苏格兰勇士。
广场下方不见天日的地方有一处地牢，自1757年起开始关押囚犯。这几个月来，大大小小的监狱我也见过不少了，这间是还原度最高的，连那股腐朽的气息还在。
结果到了1811年，有49个法国囚犯在南墙上挖了个洞爬了出去，用绳子下了山。虽然也有人摔死，有人被抓回来，但看得出城堡山的高度已经没法阻挡人们对自由的向往了，这个地牢也很快被停止使用。
几十年后在旁边建起了军事监狱，设施就高级得多了。
走出城堡，我选择了直接下山，到位于新城和旧城之间的Princes Street Gardens看一看。这里本是一个又臭又脏的人工湖，造新城时把水抽干，建成了东西两侧的花园。我去的是东园，这个时节花开得正好，在这里看花、看旧城、看夕阳，或躺在草坪上看看书，都是一件乐事。
花园里最显眼的建筑，是为纪念Walter Scott而建的Scott Monument。事实上，从下午踏上Princes Street的那一刻起，我就被它吸引了，现在终于可以走近一看究竟。
塔下有个白色的Scott坐像，其实Royal Mile上也有他的雕像，就在St Giles' Cathedral门前：
在围着这座黑塔转了不下二十分钟后，塔上的门突然打开了，一个游客模样的人走了出来，跟工作人员说再见。原来这个塔是可以登的！七点关门！而现在的时间是——七点！我别提有多懊丧了……
由此往回走，去登Calton Hill。前面说过，这是座很矮的小山，也就那么几十级石阶的样子，攀登零难度。不过就这么一点爬升高度，已经足够让人看到无限风光了，因为它所处的位置，刚好可以看到各个方向不同的景色。
Arthur's Seat方向。画面左下角有一个很难看的的现代建筑群，是大名鼎鼎的Scottish Parliament Building，就建在Holyrood Palace隔壁。记得以前有个comedian说过，你们Scots实在太聪明了，造了这么一个奇丑无比的东西摆在女王家门口，她老人家每天打开窗都，Ugh...（请脑补女王皱眉的样子）
旧城方向，三座尖顶分别是Tron Kirk、St Giles和the Hub，当然也少不了高处的城堡和近处令天堑变通途的North Bridge。
站在这个位置可以将旧城和新城尽收眼底。面前这座大型建筑是St Andrew's House，也就是苏格兰政府总部所在地；它的侧后方有个方尖碑，矗立在Calton墓地中，叫Political Martyrs' Monument。右手边直行的便是Princes Street。
从Dugald Stewart Monument（画面中的圆形亭子）看出去视野也不错：
以城堡山为背景的Balmoral Hotel钟楼：
越过新城那一排排整齐划一的排屋，可以看到Firth of Forth和当中的孤岛Inchkeith。
这个时节、特别是夕阳下的Calton Hill本身也好看。
山顶的建筑里，最出名的是National Monument of Scotland。19世纪20年代，为了纪念在拿破仑战争中死去的苏格兰士兵，人们决定模仿Parthenon建一座纪念堂。但是建着建着没钱了，就只造了12根柱子，二百年来一直立在那里，被人们取笑是'Scotland's Disgrace', 'Edinburgh's Folly', 'the Pride and Poverty of Scotland'。要我说，现在这个样子，不是更得Parthenon的神韵么。
Nelson Monument的顶部有个报时球，每天下午一点前都会升起，One O'Clock Gun炮声响起时，球就会落下，以此给海上的船只报时。
Edinburgh天文台也在这里：
第二天去Highlands的tour，八点钟准时出发，要去到Loch Ness那么远，再由另一条线路折返，全程12个小时。沿途风光不可谓不好，导游也风趣得很，无可挑剔，但day tour最大的问题是，一直在赶路，再美的景色也不过是在玻璃窗的另一边一闪而过，如果再遇上下雨（那简直是一定的），能看到的估计就更有限了。下次再来，一定要多呆些日子，去草地上走一走，爬爬山，跟景色互动一下，而不是拍张到此一游照算数。
看看地图，其实这一路经过的景点可真不少，很多都值得停留至少半天时间，只是我们这辆长途客运车停下放风的时间少之又少。还好导游有一肚子的故事，每经过一处都能讲个段子抖个包袱什么的，所以一路上听了不少Burke and Hare、Rob Roy、William Wallace之类的故事，很有意思。
过了Stirling城堡后没多久，就到了Lowlands和Highlands的交界处，一个叫Callander的小镇。小镇居民的平均年龄有65岁，恰好这里的明星——一只叫Hamish的高地牛（别名“杰伦牛”）也已经22岁了，远远比同类来得长寿（可惜他已于14年底去世）。这一日Hamish发型不够完美，加上一直在专心的舔黑毛同伴，比起宣传照来还是稍逊风采的。
因为是我们导游的心头好，我们在Loch Tulla短暂停留了一会儿，据说这是Sean Connery的私人产业。（在盖尔语中，loch是指lake或sea inlet，glen则等同于valley。）
Glen Coe虽然风景秀美，但人们经过这里，却很难不想起那场臭名昭著的大屠杀(Massacre of Glen Coe)。1691年，在Jacobites起义被镇压后，获胜的King William要求战败的高地各氏族于新年前向自己宣誓效忠，否则将出兵攻打他们。住在Glen Coe的MacDonalds一族的族长可能因为不太情愿，或者事出有因，晚了几天宣誓。那一年的二月，一群士兵借口附近的兵营满了，要在Glen Coe借住几天，族人们便按高地礼节热情招待了他们。12天后的一个暴雪夜，士兵们突然接到命令，要封住glen两端，把整个部落灭门。第一晚有38人被杀，其中族长本人首当其冲，天亮以后，逃到山里的老弱妇孺中又有40人左右遇害。即使在当时民风彪悍的高地，这也是件惊天的惨案。
其后经过Loch Linnhe、Loch Lochy、Loch Oich，抵达目的地Loch Ness。以景致来说，前面三个loch在车上看着都挺美的，期望值涨到老高，结果到了Loch Ness一看，真是有些反高潮。
湖水颜色很深，能见度很低，要在这里找到水怪Nessie，简直是不可能。至于四周的景色，不知是不是天阴的关系，我并没觉得有什么特别。
本以为水怪长得像恐龙，现在看来就是条大蛇嘛。
回程路上的第一站，是一个叫Spean Bridge的地方。这里有Commando Memorial，是为了纪念二战时曾在此地训练的英国突击队而建。
再次停下已经是晚饭时分了，也是此行的最后一站，一个叫Pitlochry的小镇。小镇上的建筑都是Victoria时期的，应该也算它的一大卖点吧。我匆匆吃了份炸鱼，趁还有时间去附近走了走。镇上有个水电站，用水坝栏出了个人工湖(Loch Faskally)，暮色中还蛮好看的。
看着像个玩具，这火车其实是真品：
往后就是赶路了。渐渐的开始下雨，越近Edinburgh雨越大，反观Highlands虽然天阴，倒也没怎么下雨，我们也算是躲过一劫。雨中遥望了曾经囚禁过Mary Queen of Scots的Loch Leven Castle，但更多的是看到默默站在路边、可能是某不知名的乡绅造的“迷你古堡”，就是把自家房子建成中世纪式的圆锥顶那种，也很有趣。
穿过Firth of Forth回城时，少不免要对那座红色的Forth Bridge景仰一番。到了城里，导游还给大家指点了一下晚上好吃好玩的地方才散伙。
把最后一顿饭的quota浪费在炸鱼上了，我越想越后悔，就去买了haggis味的薯片和苏格兰国饮（与whisky并列）Irn-Bru作宵夜。作为一个不吃羊肉的人，haggis我是万万不敢尝试的，只能靠薯片揣摩一下它的味道了。结果这个薯片味道还不错，就是比较重口的pepper味，就像是以前乐事卖大闸蟹味的薯片实际做成姜醋味一样。至于Irn-Bru，就是橘子汽水，小时候喝过健力宝么，味道差不多的。
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大头家常菜 -- 京酱肉丝，小窝头 (2007-12-11) datou2z 
楼主:shine_on
发表于 2015-1-21 14:04
